воскресенье, 25 июля 2010
eugene254.web-box.ru/Style/designers
Главным создателем коллекции высокой моды является сам Кутюрье. Традиционным методом создания моделей от кутюр является муляжной метод-ткань накалывается на манекене или на манекенщице. Коко Шанель, Кристобаль Баленсиага, Мадлен Вионке сами создавали модели (в коллекции Дома «Баленсиага» обязательно была хоть одна модель, сшитая мэтром от начала и до конца). Но не все Кутюрье умели шить- например, Кристиан Диор только рисовал эскизы и отдавал их в мастерские. Воплопдают эскизы в материал ассистенты- модельеры и первая швея. Роль первой швеи особенно велика- она должна понимать замысел Кутюрье и точно воплощать его в ткани. В каждом Доме Моды есть свои секреты - особенные швы, которыми стачивают детали, приметывают подкладку. Швеи имеют узкую специализацию: одни работают с тонкими шелковыми тканями, другие- с плотными шерстяными, третьи - кожей и мехом. В моделях от кутюр всегда много ручной отделки- вышивки, аппликации, росписи, на одну модель уходит от 100 до 400 часов работы. Нередко специально для коллекции заказывают ткани (может быть соткано всего несколько метров для одного платья и ткань необходимой ширины). Также специально заказывают кружева, ленты, тесьму, украшения, головные уборы, обувь, пояса, перчатки и сумки.
Синдикат высокой моды входит в Федерацию моды, модного готового платья и создателей моды Pret - а- Porter. Она возникла в 1973 году и объединяет три палаты:
Профсоюзную палату моды, более известную как Синдикат высокой моды (ее президентом является Дидье Грюмбак), Профсоюзную палату мужской моды, возглавляемую Жаном-Луи Дюма, президентом фирмы «Гермес», и Профсоюзную палату готового платья, создаваемого Кутюрье и дизайнерами, главой которого является Дональд Лотар, президент Дома Моды «Жан- Поль Готье». Федерация оказывает своим членам юридические услуги, защищает авторские права, координирует график проведения показов во время недель высокой моды и прет-а- порте.
Термин прет- а- порте был придуман А. Ламперфом в 1947г., чтобы отличить качественную готовую одежду известных фирм от массовой. В 1948 году была организована ярмарка промышленной моды в Дюссельдорфе, в 1951 году прошли показы во Флоренции, в 1956 году состоялся первый салон прет- а- порте в Версале. Пятидесятые годы были последним «золотым» десятилетием для высокой моды- ее конкурентом становилась промышленная мода. Шестидесятые стали десятилетием молодежной моды и готовой одежды. Пьер Карден в 1957 году создал коллекцию готовой одежды под своим именем. Тогда его исключили Синдиката (см. стр. бренд 121 «История моды») за дискредитацию понятия «Высокая мода». Однако в 1960 году почти все Дома высокой моды пошли по пути, открытому Карденом, и стали выпускать коллекции прет- а- порте. В1970 году роль законодателей моды перешли от кутюр к стилистам - Кензо, Тьерри Мюглера, Карла Лагерфельда, Соню Рикель называли «новыми Кутюрье». Именно стилисты ввели в моду этнический, фольклорный, ретро, романтический, диффузный, спортивный и другие стили. Столицей промышленной моды стал Милан, где в 1969 году проводятся показы коллекций итальянских стилистов. Модные тенденции сезона определяются теперь не на неделях Высокой моды, а на салонах прет- а- порте и ярмарках готовой одежды. Дизайнеры и стилисты- бывшие «невидимки», скрывавшиеся ранее за названием фабрики- производителя или сети универмагов, стали популярными персонами, которые находятся в центре внимания средств массовой информации, а их имена превратились в знаменитые бренды.
Готовая одежда делится на группы в зависимости от ее качества и стоимости: недорогая массовая одеяода, выпускается большими тиражами, из дешевых тканей. Одежда класса прет- а-порте, более высокая категория готовой одежды. Для этой группы большое значение имеет престижность марки. Прет- а- порте, в свою очередь, тоже делится на группы:
- одежда средней ценовой группы, которая выпускается неограниченными тиражами (в
известных домах моды это, как правило, джинсовые коллекции, спортивная одежда, трикотаж).
- одежда класса прет- а- порте классической категории выпускают большими тиражами- к
этой группе можно отнести такие марки как «Кензо», «Макс Мара», «Этро».
Кроме того, существует линия прет- а- порте класса люкс, когда выпускается небольшое количество экземпляров одной модели и используется ручная работа. По цене такая одежда приближается к ценам от кутюр и может стоить 10-15 тыс. долларов. К этой группе относятся такие марки как «Версаль», «Лакруа». От категории з»висят места продажи- коллекция прет- а- пхэрт продают в именных и мультибрендовых бутиках, более дешевые линии - в мультибрендовых магазинах и торговых центрах. Высокая цена прет- а- порте определяется не только качеством изделий, но и престижностью торговой марки, известностью имени дизайнера. Многие Дома моды, помимо основной женской коллекции, выпускают параллельные линии: мужские, молодежные, детские; джинсовые коллекции, одежду больших размеров, аксессуары, обувь, ювелирные украшения, очки, мебель, предметы для украшения интерьера.
После того как работа над коллекцией завершена, наступает этап подготовки к ее первой демонстрации. Новые коллекции прет- а- порте показывают дважды в год: на сезон весна- лето-в феврале, на сезон осень-зима- в сентябре- октябре. Модный показ является основным способом выражения творческой концепции дизайнера одежды, формой рекламы и конкурентной борьбы за привлечение внимания прессы. Макияж, прически, обувь и головные уборы, музыкальное оформление места проведения- все имеет большое значение и должно соответствовать основной идее коллекции. Самыми важными гостями на этих показах являются не знаменитые клиенты, а редакторы модных журналов и байеры, которые будут рекламировать коллекцию и делать закупки для своих магазинов. Специально для закупщиков открывают Showroom-салоны, где новые модели можно рассмотреть на вешалках. При этом вещи на показе и те, что показывают байерам в showroom, не всегда похожи. В дефиле, как правило, участвуют самые оригинальные модели, так как оно должно быть театрализованным зрелищем, а в showroom- то, что будут продавать в магазинах. У Джона Тальяно во время показа за сложным гримом, театрализованными прическами и головными уборами, за нагромождением вещей часто бывает увидеть реальную моду. Showroom в других странах имеют российские дизайнеры-например, у Валентина Юдашкина они открыты во Франции и Италии, у Дарьи Разумихиной- в Милане. Стали устраивать showroom и во время проведения недели прет- а-порте в Москве.
В свое время Флоренция и Милан договорились о разграничении «сфер влияния»- и Милан стал мировой столицей промышленной моды.
Создание моды
Мода - явление сложное. В ней отражаются экономические, социальные и психологические (часто скрытые от глаз) процессы, происходящие в обществе. Она в определенной степени выражает, воплощает тип поведения, стиль жизни личности, т.е. стиль отношения человека к самому себе и к другим людям.
Мода - (в переводе с франц. - «Образ», «мера», «правило»). Это совокупность вкусов и взглядов, господствующих в определенной среде в определенное, обычно недолгое время. Стремление подражать и подражание - это предпосылка моды.
Мода - это кратковременное господство определенных вкусов в обществе, в том числе и в манере одеваться.
В прошлые века изменения в костюме происходили медленно. Та или иная мода жила десятки, даже сотни лет. Основные формы и конструкции одежды оставались неизменными, варьировались только отделки, аксессуары, ткани, формы декольте или рукавов.
Сегодня цикл жизни моды очень короток. Свежие идеи зарождаются в недрах
господствующего стиля. Новая мода набирает силу, постепенно начинает вытеснять сегодняшнюю
и через 3-4 года достигает своего триумфа. На вершине мода, как правило, находится около 5
лет. Внутри неё возникают разнообразные вариации, модные мелочи, но основная линия
остаётся неизменной. К этому времени созревает новая модная линия и начинает, сначала
осторожно, потом настойчиво вытеснять старую. Окончательно смена стиля происходит через 10
лет. Прежняя мода не исчезает сразу же, она уходит на второй план и держится ещё 2-3 сезона. В
быту прежняя мода задерживается ещё дольше, поскольку люди консервативного склада
предпочитают одеваться «как в молодости» (с поправкой на возраст), либо с осторожностью
приглядываются к новой моде. Многие её не принимают, т.к. считают некрасивой или
неподходящей их типу внешности. Классический стиль всегда даёт возможность переждать
несимпатичную лично вам моду.
Коко Шанель (сосо chaned
Настоящее имя - Габриель. Имя - легенда. Вышедшая из низов, воспитывавшаяся в монастырской прихоти, она стала императрицей моды и создала образ женщины, какую до нее мир еще не знал, - элегантной, деловой, свободной. Ввела в моду: черный цвет, платье без корсетов, женские брюки, пиджаки и жилеты, короткие стрижки, «маленькое» черное платье, женские полупальто, трикотаж (джерси), твидовые женские костюмы, «именные» духи, стеганые сумочки на золотой цепочке, пояс-цепочку, бижутерию (в том числе искусственный жемчуг), бежевые туфли с черным мысом, приталенный жакет с окантовкой и многие другие вещи, ставшие классикой и признаком истинной элегантности.
1883г. - родилась в городе Сомюр
1913г. - первое ателье в Довил
1915г. - открыла Дом моды в Бларрице
1921г. - начал работу Дом Шанель в Париже
1921г. - первая туалетная вода
1926г. - «маленькое» черное платье
1935г. - вершина успеха
1940г. - закрыла Дом и ушла в добровольное изгнание
1954г. - возвратилась в мир моды
1955г. - получила премию Неймана
1956г. - подчинила себе мир моды, создав костюм-двойку без воротника с отделкой из тесьмы, ныне известный как «костюм Шанель» (уместен в любой обстановке, в любое время, с любыми аксессуарами).
1971г. -умерла
1983г. - дело продолжил Карл Лагерфельд.
Имя Коко Шанель и логотип в виде скрещенных букв «С» украшают миллионы различных вещей, ежегодно выпускаемых во всем мире. Она была признана одной из наиболее выдающихся личностей XX века.
«Природа дает лицо, которое вы имеете в 20, жизнь формирует лицо, которое вы имеете в 30, но лицо, которое будет у вас в 50, вы формируете сами.»
Сосо Chanel
Жан Пату
Он был единственным достойным конкурентом Коко Шанель в 20х годах. Соперничество кутюрье стало важной страницей в истории моды. Эти двое создали много нового, как бы споря друг с другом. Шанель ввела в моду знаменитый силуэт «а- ля- гарсон»- сильно заниженная талия, плоские формы. Пату, вразрез ей настаивал на женственности- поднимая талию и делая юбки длиннее. Она обвешивала своих манекенщиц гирляндами из сверкающих искусственных камней, без устали придумывая все новые фасоны шляпок и сумочек, которые в комплекте с ее маленьким черным платьем играли важную роль. Он же говорил «ничто» об аксессуарах и бижутерии. Она ввела моду на загар, а он, опередив ее, придумал трикотажные купальники и масло для защиты от ультрафиолетовых лучей. Она создала Chanel №5- «самые искусственные на свете» духи, он ответил ароматом Joy, использовав в нем редкое количество натуральных составляющих. Шанель хотела сделать красивыми всех женщин. Жана Пату же интересовали исключительно потребности богачей. Старательно обхаживая известных личностей, он любыми способами добивался того, чтобы они носили и этим самым пропагандировали его модели.
Для большей наглядности и популяризации своих нарядов модельер придумал помещать свой логотип- переплетение букв JP- на лицевой стороне одежды. Это также было нововведением, успешно прижившимся в мире моды. Пату не боялся скандалов, зная, что они лишь усиливают интерес к его имени.
Например, в 1925 году, когда его Дом моды находится на пике славы, он поехал в Соединенные Штаты, где его поразило, насколько «длинные у американок ноги», и Пату тут же решил ввести в моду на «длинноногость» в Париже. Он дал в нью-йоркские газеты объявления о наборе манекенщиц для показов мод во Франции. Одним из главных требований , правда, остался небольшой размер ступни. На кастинг собралось более 500 претенденток, которых оценивало жюри
из приглашенных Пату редакторов американского «Vogue», в итоге было отобрано шесть девушек. Модельер отвез их с собой в Париж.
Он был первым минималистом- модельером, настаивавшим на том, что настоящая элегантность состоит в особенностях кроя. В то время модным направлением в искусстве был онструктивизм. Пату пытается воплотить его идеи в одежде. Особое внимание модельер уделял качеству и цвету тканей. Все известные кутюрье следят за процессом производства материала, который они используют для своих моделей, сами придумывают резинки и орнаменты. А Пату в этом отношении отличается особенной педантичностью. Все ткани изготавливать в принадлежащей ему тканной мастерской под бдительным контролем хозяина. Он приказывал чтобы окраске подвергалось не готовое полотно, а нити, из которых оно изготовлялось. Причем все это делалось вручную. Такой подход удлинял процесс производства тканей на месяц, делая их немыслимо дорогими.
Целая группа химиков работала над созданием красителей. Каждой коллекции Пату по традиции становились два оригинальных оттенка, которые присутствовали в каждом ансамбле,по- разному сочетаясь между собой. Эксклюзивными, например, были цвет «лебяжьей шеи» (светло- серый), дубовой коры, светлого баклажана, темного георгина (настолько глубокий красный, что при свете он казался почти черным) и знаменитый «синий от Пату» (очень темный, с фиолетовым отливом).
Светское общество в то время увлекалось некоторыми «Элитарными» видами спорта, такими как гольф и теннис. А в Швейцарии появились первые горнолыжные курорты, летом было модно большой компанией выходить на яхте в океан. С распространением автомобилей верховая езда превратилась в вид досуга для богатых. Пату был тут как тут. Он стал одним из первых создателей спортивного стиля. Пату утверждал, что спортивная одежда- это не просто удобный бесформенный балахон, ее должен отличать особый крой, выбор определенных цветов и тканей, причем фасоны нужно придумывать для каждого вида спорта. Его эксклюзивной моделью стал белый свитер в синюю полоску с синими манжетами и вышивкой в виде якоря и (обязательно!) с эмблемой J.P. Бренд- значит удачный бизнес.
Мадлен Вионе
Она научила женщин новому пониманию одежды ~ не как искусственной оболочки, а как естественное продолжение фигуры, которое подчиняется телу, следует за его движением. 20-е и 30-е годы XX века - стиль Вионе считался символом элегантности.
1876г. - родилась во Франции
1900г. - начала работать в Париже в Доме сестер Каллио
1907г. - приглашена к сотрудничеству с Жаком Дусе
1912гю - создала свое ателье
1924г. - открыто отделение Дома Вионе в Нью-Йорке
1941г. - закрытие Дома Вионе
1975г. -умерла.
Идеал Мадлен - античная Греция. Она стремилась перенести в современный костюм естественность и свободу движения. Достигалась эта свобода кроем ткани не по долевой нити, а под углом 45^, за счет чего, при минимуме швов и деталей, ткань становилась эластичной.
Мадлен Вионе была первооткрывателем во многих областях:
® ввела в моду новый крой и новую форму;
® заставила женщин поддерживать свою фигуру за счет тренировок, а не при помощи корсета, т.к. его было не одеть под такое платье.
Юбер де Живанши
1927г. -родился.
Стиль: утонченная женственность и простота, присущая подлинному аристократу;
изящество линий, четкость форм, силуэта, отделки, корректность аксессуаров. 43 года с момента
основания Дома, кутюрье верно служил классике: изящные платья и юбки-тюльпанчики, декор из
стразов пайеток и вышивке, маленькие детали. __
Он работал в Домах Роберта Пеге и Кристиана Диора. 4 года заведовал бутиком Эльзы Скиапарелли. Он проектировал для нее детали одежды и мечтал о собственной коллекции. Сотрудничество со Скиапарелли было прекрасной школой.
1952г. - открыл собственный Дом и показал первую коллекцию от кутюр. Специалистов и коллег она поразила. И на следующий год в Риме, Цюрихе и Бойнес-Сайросе уже появились первые бутики Живанши. Еще через год знакомится с Баленсиага, который становится его другом и советчиком на всю жизнь.
1957г. - кутюрье создал компанию-парфюм. Все, что она выпускала - туалетную воду, духи, косметику - становилось знаком хорошего вкуса.
Уходя с поста Живанши надеялся, что Гальяно, назначенный на должность дизайнера линии «Живанши от кутюр» сохранит дело его жизни, но тот своими фантазиями отодвинул в прошлое стиль своего предшественника.
Пьер Карден
Эталон парижского вкуса и шика. В его творениях принципы классицизма причудливо переплелись с современными идеями и новациями. Все, к чему прикасается рука мастера, приобретает четкость и элегантность.
1922г. - родился в Венеции
1944г. - переехал в Париж, работал с Паке, Скиапарелли, Диором
1951г. - первая коллекция от кутюр
1958г. - создал первую коллекцию в стиле «унисекс»
1959г. - коллекция в стиле прет-а-порте
1994г. - стал действительным членом французской Академии.
Собственный стиль Пьер Карден нашел довольно быстро. Силуэт делался все более прямым и узким, с четкими контурами - это и стало отличительной чертой его стиля.
Шумный успех имела «космическая» коллекция, 60-е годы (освоение космоса): модельер одел юношей и девушек в кожаные костюмы и головные уборы, напоминающие шлемы.
Женская одежда от Кардена всегда немного холодноватая, но это стиль мастера, которому невозможно подражать. Его имя наряду с Кристианом Диором - лицо французской моды.
Ив сен Лоран
1936г. - родился в Алжире
1957г. - стал приемником Диора и возглавлял его Дом
1958г. - первая коллекция
1960г. - покинул Дом Диора
1962г. - открыл собственный Дом
1966г. - начал выпускать линию прет-а-порте
1983-1984гг. - первый из творцов моды удостоился прижизненной ретроспективной выставке в нью-йоркском метрополитен музее
1992г. - в честь ЗОлетия эта же выставка побывала во многих столицах мира, в том числе и в Москве
1999г. - передал руководство Домом Альбету Альбазу.
Его талант начал развиваться очень рано. Стал главным революционером в моде, изменивший облик современной женщины. Он принес в Высокую моду элементы молодежной моды. Коллекция 60-го года шокировала прессу и клиентов черными кожаными блузонами, водолазками и короткими пиджаками, подобно тем, что носили студенты.
Ив Сен Лоран - парадоксальная личность, работая над моделями от кутюр, он тем ни менее, был уверен, что Высокая мода не отвечает духу времени, и потому век ее не долог.
Ив Сен Лоран - непревзойденный мастер цвета. Он умеет так подбирать цвета различных оттенков и насыщенности, что это не производит впечатление безвкусицы.
Источники его вдохновения - работы Ван Гога, Пикассо, Матисса, Мондриана.
Коко Шанель и Кристиан Диор - титаны моды,
Ив Сен Лоран - гени
Джанни Версаче
1946 год - родился в Италии в г. Реджо - ди - Калабрия в семье портнихи. В 9 лет сделал первые эскизы -" В 18 бросил учебу и с головой окунулся в создание одежды.
Считался «странствующим кутюрье». Фабрики буквально разрывали его на части, заваливая выгодными предложениями. В 1976 - братья Версаче создали свою марку Gianni Versace. В 1977 году - эра Версаче. Март 1978 года - дебют женской коллекции
Одевал: принцессу Диану, Мадонну, Элтона Джона, Стинга, Элизабет Херли, Джона Бон Джови. Умер в 1997 году от рук убийцы.
Кристиан Диор
Уже полвека имя Крестиана Диора является синонимом моды. Диор - это элегантность, женственность и совергценный вкус.
Годы жизни 21.01.1905 (Гранвилль) - 24.10.1957(Франция) Мечтал стать художником.
В 1928 году открыл вместе со своим другом Жан Бонжаком художественную галерею, где выставлялись работы Дерена, Матисса, Брака, Пикассо. В годы экономического кризиса галерею пришлось закрыть.
Через 7 лет возвращается в художественный мир, делает рисунки для фр.модных журналов, быстро завоевывает известность.
Первый показ прошел в особняке на авеню Монтень на открытии дома моды Dior. В 1947 получи Оскар Высокой моды.
Создал отдел мехов и открыл фирму «Духи Диор», создал аромат «Мисс Диор», «Диорама», «Диориссимо».
Его предприятия выпускают галстуки, корсеты, перчатки, сумки, драгоценности. К середине 50-х Диор возглавил настоящую империю, ставшую признанным лидером в мире роскоши.
В 1950 награжден орденом Почетного Легиона. Работает с синематографом. После смерти Диора Дом моды возглавил Ив Сен-Лоран.
Дольче И Габбана
Ввели в моду рванные джинсы, положили начало «бельевому стилю».
Доменико Дольче и Стефано Габбана - живая иллюстрация закона о единстве и борьбе
противоположностей.
Д.Дольче " родом с Сицилии, его семья владела ателье. С 6 лет работал на подхвате у
отца. Отучился в худ.школе и уехал в Милан.
Габбана учился на отделении графики и дизайна в художественном колледже, закончил и
отправился в Милан.
Пако Рабан
Пако Рабанн (Франциско Рабанеда - и - Куэрво) родился 18 февраля 1934г. родился в
Испании в г. Сан-Себастьян.
Поступил в 1952 г В Национальную школу художественного искусства, на архитектурное
отделение.
Закончил Художественную академию,, живет во Франции.
в 60-е годы стиль Рабана характеризуется появлением платьев из алюминия.
В1964 год одел женщин в пластмассу, металл, золото, целлофан.
В 1965 году появляются первые творения с подписью Расо Rabanne.
В 1966 представлена коллекция «12 платьев, сделанных из современных материалов,
которые нельзя носить».
В 1966 Рабанн создал бумажные платья, так родилась идея одноразовой одежды.
В 1967 основывает собственный Дом моды в Париже. Представляет «отлитые» платья -
подогнанные по форме тела и сделанные из металлических частей.
В 1968 появились вязаный мех и алюминиевое джерси.
Для платьев 1988 года дизайнер использовал лазерные диски.
В 1969 создает аромат «Calandre».
1989 создает «носибельную» одежду для женщин, и годом позже для мужчин.
В 1991 выпустил книгу «Траектория»
В 1992 книга «Конец времен»
2001 в Испании состоялась выставка Рабанна, сопровождающаяся показом мод.
31 мая 2001 король Хуан Карлос вручил ему «золотую медаль за достижения в изящных
искусствах».
Карл Лагерфельд
Родился 10.09.1938 в Гамбурге, Германия.
В 1951 - переехал в Париж.
В 1955 получает первую премию в конкурсе за дизайн пальто. Становится ассистентом
Пьера Бальмена, работает с ним до 1958 года.
В 1959 становится художественным директором Дома Jean Patou.
С 1964 работает freelance - дизайнером для Домов Krizia, Fendi
В 1974 Карл Лагерфельд основал свою линию.
В 1979 году он получает приглашение преподавать в Венской высшей школе
прикладного искусства на должности профессора.
В 1983 становится художественным директором Дома Chanel.
В 1987-1995 сотрудничает с крупным немецким производителем одежды Клайсом
Штайльманом.
С 1987 занимается фотографией, публикует несколько книг.
В 1993 получает премию
В 1996 приз Немецкого общества фотографии.
В 1998 открывает галерею Карла Лагерфельда в Париже.
В 2000 основал в Париже собственный издательский дом под названием 7L.
Надежда Петровна Ламанова
(14.12.1861-14.10.1941)
Родилась в деревне Шузилово под Н.Новгородом.
Поступила в Московскую школу кройки и шитья. Быстро стала ведущим закройщиком в
мастерской г-жи Войткевич.
В 1885 открывает собственную мастерскую на Тверском бульваре.
С 1921 года работает в театре Вахтангова.
В 1925 ее платья в Париже на всемирной выставке, произвели фурор.
Главным создателем коллекции высокой моды является сам Кутюрье. Традиционным методом создания моделей от кутюр является муляжной метод-ткань накалывается на манекене или на манекенщице. Коко Шанель, Кристобаль Баленсиага, Мадлен Вионке сами создавали модели (в коллекции Дома «Баленсиага» обязательно была хоть одна модель, сшитая мэтром от начала и до конца). Но не все Кутюрье умели шить- например, Кристиан Диор только рисовал эскизы и отдавал их в мастерские. Воплопдают эскизы в материал ассистенты- модельеры и первая швея. Роль первой швеи особенно велика- она должна понимать замысел Кутюрье и точно воплощать его в ткани. В каждом Доме Моды есть свои секреты - особенные швы, которыми стачивают детали, приметывают подкладку. Швеи имеют узкую специализацию: одни работают с тонкими шелковыми тканями, другие- с плотными шерстяными, третьи - кожей и мехом. В моделях от кутюр всегда много ручной отделки- вышивки, аппликации, росписи, на одну модель уходит от 100 до 400 часов работы. Нередко специально для коллекции заказывают ткани (может быть соткано всего несколько метров для одного платья и ткань необходимой ширины). Также специально заказывают кружева, ленты, тесьму, украшения, головные уборы, обувь, пояса, перчатки и сумки.
Синдикат высокой моды входит в Федерацию моды, модного готового платья и создателей моды Pret - а- Porter. Она возникла в 1973 году и объединяет три палаты:
Профсоюзную палату моды, более известную как Синдикат высокой моды (ее президентом является Дидье Грюмбак), Профсоюзную палату мужской моды, возглавляемую Жаном-Луи Дюма, президентом фирмы «Гермес», и Профсоюзную палату готового платья, создаваемого Кутюрье и дизайнерами, главой которого является Дональд Лотар, президент Дома Моды «Жан- Поль Готье». Федерация оказывает своим членам юридические услуги, защищает авторские права, координирует график проведения показов во время недель высокой моды и прет-а- порте.
Термин прет- а- порте был придуман А. Ламперфом в 1947г., чтобы отличить качественную готовую одежду известных фирм от массовой. В 1948 году была организована ярмарка промышленной моды в Дюссельдорфе, в 1951 году прошли показы во Флоренции, в 1956 году состоялся первый салон прет- а- порте в Версале. Пятидесятые годы были последним «золотым» десятилетием для высокой моды- ее конкурентом становилась промышленная мода. Шестидесятые стали десятилетием молодежной моды и готовой одежды. Пьер Карден в 1957 году создал коллекцию готовой одежды под своим именем. Тогда его исключили Синдиката (см. стр. бренд 121 «История моды») за дискредитацию понятия «Высокая мода». Однако в 1960 году почти все Дома высокой моды пошли по пути, открытому Карденом, и стали выпускать коллекции прет- а- порте. В1970 году роль законодателей моды перешли от кутюр к стилистам - Кензо, Тьерри Мюглера, Карла Лагерфельда, Соню Рикель называли «новыми Кутюрье». Именно стилисты ввели в моду этнический, фольклорный, ретро, романтический, диффузный, спортивный и другие стили. Столицей промышленной моды стал Милан, где в 1969 году проводятся показы коллекций итальянских стилистов. Модные тенденции сезона определяются теперь не на неделях Высокой моды, а на салонах прет- а- порте и ярмарках готовой одежды. Дизайнеры и стилисты- бывшие «невидимки», скрывавшиеся ранее за названием фабрики- производителя или сети универмагов, стали популярными персонами, которые находятся в центре внимания средств массовой информации, а их имена превратились в знаменитые бренды.
Готовая одежда делится на группы в зависимости от ее качества и стоимости: недорогая массовая одеяода, выпускается большими тиражами, из дешевых тканей. Одежда класса прет- а-порте, более высокая категория готовой одежды. Для этой группы большое значение имеет престижность марки. Прет- а- порте, в свою очередь, тоже делится на группы:
- одежда средней ценовой группы, которая выпускается неограниченными тиражами (в
известных домах моды это, как правило, джинсовые коллекции, спортивная одежда, трикотаж).
- одежда класса прет- а- порте классической категории выпускают большими тиражами- к
этой группе можно отнести такие марки как «Кензо», «Макс Мара», «Этро».
Кроме того, существует линия прет- а- порте класса люкс, когда выпускается небольшое количество экземпляров одной модели и используется ручная работа. По цене такая одежда приближается к ценам от кутюр и может стоить 10-15 тыс. долларов. К этой группе относятся такие марки как «Версаль», «Лакруа». От категории з»висят места продажи- коллекция прет- а- пхэрт продают в именных и мультибрендовых бутиках, более дешевые линии - в мультибрендовых магазинах и торговых центрах. Высокая цена прет- а- порте определяется не только качеством изделий, но и престижностью торговой марки, известностью имени дизайнера. Многие Дома моды, помимо основной женской коллекции, выпускают параллельные линии: мужские, молодежные, детские; джинсовые коллекции, одежду больших размеров, аксессуары, обувь, ювелирные украшения, очки, мебель, предметы для украшения интерьера.
После того как работа над коллекцией завершена, наступает этап подготовки к ее первой демонстрации. Новые коллекции прет- а- порте показывают дважды в год: на сезон весна- лето-в феврале, на сезон осень-зима- в сентябре- октябре. Модный показ является основным способом выражения творческой концепции дизайнера одежды, формой рекламы и конкурентной борьбы за привлечение внимания прессы. Макияж, прически, обувь и головные уборы, музыкальное оформление места проведения- все имеет большое значение и должно соответствовать основной идее коллекции. Самыми важными гостями на этих показах являются не знаменитые клиенты, а редакторы модных журналов и байеры, которые будут рекламировать коллекцию и делать закупки для своих магазинов. Специально для закупщиков открывают Showroom-салоны, где новые модели можно рассмотреть на вешалках. При этом вещи на показе и те, что показывают байерам в showroom, не всегда похожи. В дефиле, как правило, участвуют самые оригинальные модели, так как оно должно быть театрализованным зрелищем, а в showroom- то, что будут продавать в магазинах. У Джона Тальяно во время показа за сложным гримом, театрализованными прическами и головными уборами, за нагромождением вещей часто бывает увидеть реальную моду. Showroom в других странах имеют российские дизайнеры-например, у Валентина Юдашкина они открыты во Франции и Италии, у Дарьи Разумихиной- в Милане. Стали устраивать showroom и во время проведения недели прет- а-порте в Москве.
В свое время Флоренция и Милан договорились о разграничении «сфер влияния»- и Милан стал мировой столицей промышленной моды.
Создание моды
Мода - явление сложное. В ней отражаются экономические, социальные и психологические (часто скрытые от глаз) процессы, происходящие в обществе. Она в определенной степени выражает, воплощает тип поведения, стиль жизни личности, т.е. стиль отношения человека к самому себе и к другим людям.
Мода - (в переводе с франц. - «Образ», «мера», «правило»). Это совокупность вкусов и взглядов, господствующих в определенной среде в определенное, обычно недолгое время. Стремление подражать и подражание - это предпосылка моды.
Мода - это кратковременное господство определенных вкусов в обществе, в том числе и в манере одеваться.
В прошлые века изменения в костюме происходили медленно. Та или иная мода жила десятки, даже сотни лет. Основные формы и конструкции одежды оставались неизменными, варьировались только отделки, аксессуары, ткани, формы декольте или рукавов.
Сегодня цикл жизни моды очень короток. Свежие идеи зарождаются в недрах
господствующего стиля. Новая мода набирает силу, постепенно начинает вытеснять сегодняшнюю
и через 3-4 года достигает своего триумфа. На вершине мода, как правило, находится около 5
лет. Внутри неё возникают разнообразные вариации, модные мелочи, но основная линия
остаётся неизменной. К этому времени созревает новая модная линия и начинает, сначала
осторожно, потом настойчиво вытеснять старую. Окончательно смена стиля происходит через 10
лет. Прежняя мода не исчезает сразу же, она уходит на второй план и держится ещё 2-3 сезона. В
быту прежняя мода задерживается ещё дольше, поскольку люди консервативного склада
предпочитают одеваться «как в молодости» (с поправкой на возраст), либо с осторожностью
приглядываются к новой моде. Многие её не принимают, т.к. считают некрасивой или
неподходящей их типу внешности. Классический стиль всегда даёт возможность переждать
несимпатичную лично вам моду.
Коко Шанель (сосо chaned
Настоящее имя - Габриель. Имя - легенда. Вышедшая из низов, воспитывавшаяся в монастырской прихоти, она стала императрицей моды и создала образ женщины, какую до нее мир еще не знал, - элегантной, деловой, свободной. Ввела в моду: черный цвет, платье без корсетов, женские брюки, пиджаки и жилеты, короткие стрижки, «маленькое» черное платье, женские полупальто, трикотаж (джерси), твидовые женские костюмы, «именные» духи, стеганые сумочки на золотой цепочке, пояс-цепочку, бижутерию (в том числе искусственный жемчуг), бежевые туфли с черным мысом, приталенный жакет с окантовкой и многие другие вещи, ставшие классикой и признаком истинной элегантности.
1883г. - родилась в городе Сомюр
1913г. - первое ателье в Довил
1915г. - открыла Дом моды в Бларрице
1921г. - начал работу Дом Шанель в Париже
1921г. - первая туалетная вода
1926г. - «маленькое» черное платье
1935г. - вершина успеха
1940г. - закрыла Дом и ушла в добровольное изгнание
1954г. - возвратилась в мир моды
1955г. - получила премию Неймана
1956г. - подчинила себе мир моды, создав костюм-двойку без воротника с отделкой из тесьмы, ныне известный как «костюм Шанель» (уместен в любой обстановке, в любое время, с любыми аксессуарами).
1971г. -умерла
1983г. - дело продолжил Карл Лагерфельд.
Имя Коко Шанель и логотип в виде скрещенных букв «С» украшают миллионы различных вещей, ежегодно выпускаемых во всем мире. Она была признана одной из наиболее выдающихся личностей XX века.
«Природа дает лицо, которое вы имеете в 20, жизнь формирует лицо, которое вы имеете в 30, но лицо, которое будет у вас в 50, вы формируете сами.»
Сосо Chanel
Жан Пату
Он был единственным достойным конкурентом Коко Шанель в 20х годах. Соперничество кутюрье стало важной страницей в истории моды. Эти двое создали много нового, как бы споря друг с другом. Шанель ввела в моду знаменитый силуэт «а- ля- гарсон»- сильно заниженная талия, плоские формы. Пату, вразрез ей настаивал на женственности- поднимая талию и делая юбки длиннее. Она обвешивала своих манекенщиц гирляндами из сверкающих искусственных камней, без устали придумывая все новые фасоны шляпок и сумочек, которые в комплекте с ее маленьким черным платьем играли важную роль. Он же говорил «ничто» об аксессуарах и бижутерии. Она ввела моду на загар, а он, опередив ее, придумал трикотажные купальники и масло для защиты от ультрафиолетовых лучей. Она создала Chanel №5- «самые искусственные на свете» духи, он ответил ароматом Joy, использовав в нем редкое количество натуральных составляющих. Шанель хотела сделать красивыми всех женщин. Жана Пату же интересовали исключительно потребности богачей. Старательно обхаживая известных личностей, он любыми способами добивался того, чтобы они носили и этим самым пропагандировали его модели.
Для большей наглядности и популяризации своих нарядов модельер придумал помещать свой логотип- переплетение букв JP- на лицевой стороне одежды. Это также было нововведением, успешно прижившимся в мире моды. Пату не боялся скандалов, зная, что они лишь усиливают интерес к его имени.
Например, в 1925 году, когда его Дом моды находится на пике славы, он поехал в Соединенные Штаты, где его поразило, насколько «длинные у американок ноги», и Пату тут же решил ввести в моду на «длинноногость» в Париже. Он дал в нью-йоркские газеты объявления о наборе манекенщиц для показов мод во Франции. Одним из главных требований , правда, остался небольшой размер ступни. На кастинг собралось более 500 претенденток, которых оценивало жюри
из приглашенных Пату редакторов американского «Vogue», в итоге было отобрано шесть девушек. Модельер отвез их с собой в Париж.
Он был первым минималистом- модельером, настаивавшим на том, что настоящая элегантность состоит в особенностях кроя. В то время модным направлением в искусстве был онструктивизм. Пату пытается воплотить его идеи в одежде. Особое внимание модельер уделял качеству и цвету тканей. Все известные кутюрье следят за процессом производства материала, который они используют для своих моделей, сами придумывают резинки и орнаменты. А Пату в этом отношении отличается особенной педантичностью. Все ткани изготавливать в принадлежащей ему тканной мастерской под бдительным контролем хозяина. Он приказывал чтобы окраске подвергалось не готовое полотно, а нити, из которых оно изготовлялось. Причем все это делалось вручную. Такой подход удлинял процесс производства тканей на месяц, делая их немыслимо дорогими.
Целая группа химиков работала над созданием красителей. Каждой коллекции Пату по традиции становились два оригинальных оттенка, которые присутствовали в каждом ансамбле,по- разному сочетаясь между собой. Эксклюзивными, например, были цвет «лебяжьей шеи» (светло- серый), дубовой коры, светлого баклажана, темного георгина (настолько глубокий красный, что при свете он казался почти черным) и знаменитый «синий от Пату» (очень темный, с фиолетовым отливом).
Светское общество в то время увлекалось некоторыми «Элитарными» видами спорта, такими как гольф и теннис. А в Швейцарии появились первые горнолыжные курорты, летом было модно большой компанией выходить на яхте в океан. С распространением автомобилей верховая езда превратилась в вид досуга для богатых. Пату был тут как тут. Он стал одним из первых создателей спортивного стиля. Пату утверждал, что спортивная одежда- это не просто удобный бесформенный балахон, ее должен отличать особый крой, выбор определенных цветов и тканей, причем фасоны нужно придумывать для каждого вида спорта. Его эксклюзивной моделью стал белый свитер в синюю полоску с синими манжетами и вышивкой в виде якоря и (обязательно!) с эмблемой J.P. Бренд- значит удачный бизнес.
Мадлен Вионе
Она научила женщин новому пониманию одежды ~ не как искусственной оболочки, а как естественное продолжение фигуры, которое подчиняется телу, следует за его движением. 20-е и 30-е годы XX века - стиль Вионе считался символом элегантности.
1876г. - родилась во Франции
1900г. - начала работать в Париже в Доме сестер Каллио
1907г. - приглашена к сотрудничеству с Жаком Дусе
1912гю - создала свое ателье
1924г. - открыто отделение Дома Вионе в Нью-Йорке
1941г. - закрытие Дома Вионе
1975г. -умерла.
Идеал Мадлен - античная Греция. Она стремилась перенести в современный костюм естественность и свободу движения. Достигалась эта свобода кроем ткани не по долевой нити, а под углом 45^, за счет чего, при минимуме швов и деталей, ткань становилась эластичной.
Мадлен Вионе была первооткрывателем во многих областях:
® ввела в моду новый крой и новую форму;
® заставила женщин поддерживать свою фигуру за счет тренировок, а не при помощи корсета, т.к. его было не одеть под такое платье.
Юбер де Живанши
1927г. -родился.
Стиль: утонченная женственность и простота, присущая подлинному аристократу;
изящество линий, четкость форм, силуэта, отделки, корректность аксессуаров. 43 года с момента
основания Дома, кутюрье верно служил классике: изящные платья и юбки-тюльпанчики, декор из
стразов пайеток и вышивке, маленькие детали. __
Он работал в Домах Роберта Пеге и Кристиана Диора. 4 года заведовал бутиком Эльзы Скиапарелли. Он проектировал для нее детали одежды и мечтал о собственной коллекции. Сотрудничество со Скиапарелли было прекрасной школой.
1952г. - открыл собственный Дом и показал первую коллекцию от кутюр. Специалистов и коллег она поразила. И на следующий год в Риме, Цюрихе и Бойнес-Сайросе уже появились первые бутики Живанши. Еще через год знакомится с Баленсиага, который становится его другом и советчиком на всю жизнь.
1957г. - кутюрье создал компанию-парфюм. Все, что она выпускала - туалетную воду, духи, косметику - становилось знаком хорошего вкуса.
Уходя с поста Живанши надеялся, что Гальяно, назначенный на должность дизайнера линии «Живанши от кутюр» сохранит дело его жизни, но тот своими фантазиями отодвинул в прошлое стиль своего предшественника.
Пьер Карден
Эталон парижского вкуса и шика. В его творениях принципы классицизма причудливо переплелись с современными идеями и новациями. Все, к чему прикасается рука мастера, приобретает четкость и элегантность.
1922г. - родился в Венеции
1944г. - переехал в Париж, работал с Паке, Скиапарелли, Диором
1951г. - первая коллекция от кутюр
1958г. - создал первую коллекцию в стиле «унисекс»
1959г. - коллекция в стиле прет-а-порте
1994г. - стал действительным членом французской Академии.
Собственный стиль Пьер Карден нашел довольно быстро. Силуэт делался все более прямым и узким, с четкими контурами - это и стало отличительной чертой его стиля.
Шумный успех имела «космическая» коллекция, 60-е годы (освоение космоса): модельер одел юношей и девушек в кожаные костюмы и головные уборы, напоминающие шлемы.
Женская одежда от Кардена всегда немного холодноватая, но это стиль мастера, которому невозможно подражать. Его имя наряду с Кристианом Диором - лицо французской моды.
Ив сен Лоран
1936г. - родился в Алжире
1957г. - стал приемником Диора и возглавлял его Дом
1958г. - первая коллекция
1960г. - покинул Дом Диора
1962г. - открыл собственный Дом
1966г. - начал выпускать линию прет-а-порте
1983-1984гг. - первый из творцов моды удостоился прижизненной ретроспективной выставке в нью-йоркском метрополитен музее
1992г. - в честь ЗОлетия эта же выставка побывала во многих столицах мира, в том числе и в Москве
1999г. - передал руководство Домом Альбету Альбазу.
Его талант начал развиваться очень рано. Стал главным революционером в моде, изменивший облик современной женщины. Он принес в Высокую моду элементы молодежной моды. Коллекция 60-го года шокировала прессу и клиентов черными кожаными блузонами, водолазками и короткими пиджаками, подобно тем, что носили студенты.
Ив Сен Лоран - парадоксальная личность, работая над моделями от кутюр, он тем ни менее, был уверен, что Высокая мода не отвечает духу времени, и потому век ее не долог.
Ив Сен Лоран - непревзойденный мастер цвета. Он умеет так подбирать цвета различных оттенков и насыщенности, что это не производит впечатление безвкусицы.
Источники его вдохновения - работы Ван Гога, Пикассо, Матисса, Мондриана.
Коко Шанель и Кристиан Диор - титаны моды,
Ив Сен Лоран - гени
Джанни Версаче
1946 год - родился в Италии в г. Реджо - ди - Калабрия в семье портнихи. В 9 лет сделал первые эскизы -" В 18 бросил учебу и с головой окунулся в создание одежды.
Считался «странствующим кутюрье». Фабрики буквально разрывали его на части, заваливая выгодными предложениями. В 1976 - братья Версаче создали свою марку Gianni Versace. В 1977 году - эра Версаче. Март 1978 года - дебют женской коллекции
Одевал: принцессу Диану, Мадонну, Элтона Джона, Стинга, Элизабет Херли, Джона Бон Джови. Умер в 1997 году от рук убийцы.
Кристиан Диор
Уже полвека имя Крестиана Диора является синонимом моды. Диор - это элегантность, женственность и совергценный вкус.
Годы жизни 21.01.1905 (Гранвилль) - 24.10.1957(Франция) Мечтал стать художником.
В 1928 году открыл вместе со своим другом Жан Бонжаком художественную галерею, где выставлялись работы Дерена, Матисса, Брака, Пикассо. В годы экономического кризиса галерею пришлось закрыть.
Через 7 лет возвращается в художественный мир, делает рисунки для фр.модных журналов, быстро завоевывает известность.
Первый показ прошел в особняке на авеню Монтень на открытии дома моды Dior. В 1947 получи Оскар Высокой моды.
Создал отдел мехов и открыл фирму «Духи Диор», создал аромат «Мисс Диор», «Диорама», «Диориссимо».
Его предприятия выпускают галстуки, корсеты, перчатки, сумки, драгоценности. К середине 50-х Диор возглавил настоящую империю, ставшую признанным лидером в мире роскоши.
В 1950 награжден орденом Почетного Легиона. Работает с синематографом. После смерти Диора Дом моды возглавил Ив Сен-Лоран.
Дольче И Габбана
Ввели в моду рванные джинсы, положили начало «бельевому стилю».
Доменико Дольче и Стефано Габбана - живая иллюстрация закона о единстве и борьбе
противоположностей.
Д.Дольче " родом с Сицилии, его семья владела ателье. С 6 лет работал на подхвате у
отца. Отучился в худ.школе и уехал в Милан.
Габбана учился на отделении графики и дизайна в художественном колледже, закончил и
отправился в Милан.
Пако Рабан
Пако Рабанн (Франциско Рабанеда - и - Куэрво) родился 18 февраля 1934г. родился в
Испании в г. Сан-Себастьян.
Поступил в 1952 г В Национальную школу художественного искусства, на архитектурное
отделение.
Закончил Художественную академию,, живет во Франции.
в 60-е годы стиль Рабана характеризуется появлением платьев из алюминия.
В1964 год одел женщин в пластмассу, металл, золото, целлофан.
В 1965 году появляются первые творения с подписью Расо Rabanne.
В 1966 представлена коллекция «12 платьев, сделанных из современных материалов,
которые нельзя носить».
В 1966 Рабанн создал бумажные платья, так родилась идея одноразовой одежды.
В 1967 основывает собственный Дом моды в Париже. Представляет «отлитые» платья -
подогнанные по форме тела и сделанные из металлических частей.
В 1968 появились вязаный мех и алюминиевое джерси.
Для платьев 1988 года дизайнер использовал лазерные диски.
В 1969 создает аромат «Calandre».
1989 создает «носибельную» одежду для женщин, и годом позже для мужчин.
В 1991 выпустил книгу «Траектория»
В 1992 книга «Конец времен»
2001 в Испании состоялась выставка Рабанна, сопровождающаяся показом мод.
31 мая 2001 король Хуан Карлос вручил ему «золотую медаль за достижения в изящных
искусствах».
Карл Лагерфельд
Родился 10.09.1938 в Гамбурге, Германия.
В 1951 - переехал в Париж.
В 1955 получает первую премию в конкурсе за дизайн пальто. Становится ассистентом
Пьера Бальмена, работает с ним до 1958 года.
В 1959 становится художественным директором Дома Jean Patou.
С 1964 работает freelance - дизайнером для Домов Krizia, Fendi
В 1974 Карл Лагерфельд основал свою линию.
В 1979 году он получает приглашение преподавать в Венской высшей школе
прикладного искусства на должности профессора.
В 1983 становится художественным директором Дома Chanel.
В 1987-1995 сотрудничает с крупным немецким производителем одежды Клайсом
Штайльманом.
С 1987 занимается фотографией, публикует несколько книг.
В 1993 получает премию
В 1996 приз Немецкого общества фотографии.
В 1998 открывает галерею Карла Лагерфельда в Париже.
В 2000 основал в Париже собственный издательский дом под названием 7L.
Надежда Петровна Ламанова
(14.12.1861-14.10.1941)
Родилась в деревне Шузилово под Н.Новгородом.
Поступила в Московскую школу кройки и шитья. Быстро стала ведущим закройщиком в
мастерской г-жи Войткевич.
В 1885 открывает собственную мастерскую на Тверском бульваре.
С 1921 года работает в театре Вахтангова.
В 1925 ее платья в Париже на всемирной выставке, произвели фурор.
eugene254.web-box.ru/Style/rule
Композиция (от лат, compositio) означает гармоничное сочетание, построение, составление, соединение, сочетание, то есть связь различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей.
Композиция строится по определенным законам. Ее правила и приемы взаимосвязаны между собой и действуют во все моменты работы над композицией. Все направлено на достижение выразительности целостности образа.
Целостность характеризуется рядом свойств, таких как: гармоничность, симметрия, асимметрия, динамичность, статичность.
Итак, достижение целостности композиции зависит от способности мастера подчинить второстепенное главному - композиционному центру («смысловому центру», «зрительному центру»).
Композиционный центр (акцент) - это то, что больше всего бросается в глаза в композиции, т.е. место концентрации взгляда. Композиционный центр может находиться в любой части работы и служить им может:
• самая объемная точка;
® линия;
в цветовое пятно (яркое светлое, темное); ® декоративная проработка;
• фактурная поверхность.
Также, композиционный центр должен выполнять какую-либо функцию, иметь значение:
• Конструктивное значение (складки, шарфы и т.д.).
• Символическое значение (броши, значки, талисманы, знаки зодиака).
® Колористическое значение, т.е. объединение частей костюма с помош[ью цвета (любое цветовое пятно).
в Стилистическое значение, т.е. когда акцентом закончен костюм и внесена стилистическая ясность (костюм в морском стиле и т.д.).
• Социальное значение (функция) указывает на социальный статус (положение).
Динамичность и статичность в костюме.
Мы живем в постоянно изменяющемся мире. Движение - выразитель времени.
Динамика - это зрительное восприятие движения, стремительности формы.
Динамика - определенное взаиморасположение частей и элементов целого, вследствие чего целое воспринимается или статически неуравновешенным, или закономерно изменяющимся по каким-либо направлениям (по вертикали, по горизонтали, по диагонали). Антоним статика.
Динамичность делает форму броской, активной, заметной, выделяя ее среди других.
Динамику в костюме можно получить или выразить, следующим образом:
1. если использовать одну или несколько диагональных линий;
2. если внутри костюма асимметрично расположены детали, при этом не изменяющие его силуэт. Например, асимметрично расположенные карманы вызывают ощущение динамичности в
статичной, функциональной форме одежды.
3. если конструктивные линии динамичны.
Например, кривые линии рельефов динамичнее, чем прямые. Объясняется это тем, что криволинейность членений создает определенное беспокойство.
Статика - (статическая, -ий, -ое, -ие) - это определенное взаиморасположение частей и элементов целого, вследствие чего, целое воспринимается спокойным, устойчивым, равновесным, неизменным, монументальным. Антоним динамика. Как правило, у статичных предметов есть центр, своего рода ось, вокруг которой образуется форма.
Статичность в костюме можно получить или выразить следующим образом:
1. Если использованы спокойные, ровные движения линий и масс;
2. Если отсутствуют диагональные и кривые линии;
3. Если есть четкие членения по вертикалям и горизонталям; —
4. Если композиция в целом симметричная, уравновешенная;
в целом динамичность и статичность в костюме следует считать относительными, так как в чистом виде они не существуют.
Симметрии и асимметрии в костюме.
Симметрия является одним из важных средств достижения единства и художественной выразительности композиции.
Симметрия - (в переводе с греческого означает «соразмерность») - это принцип организации композиции, где элементы расположены правильно относительно плоскости, оси или центра. Антоним асимметрия.
При повороте фигуры вокруг центра, оси или плоскости симметричные элементы полностью совмещаются друг с другом.
Симметрия - одно из наиболее ярких и наглядно проявляющихся свойств композиции.
Асимметрия - это принцип организации, который основывается на динамической уравновешенности элементов, на впечатлении движения их в пределах целого. Антоним симметрия. В отличие от уравновешенной симметрии, которая воспринимается легко и сразу, асимметрия бывает уравновешенной и неуравновешенной и читается постепенно.
8 костюме асимметрию можно обнаружить, например:
• в асимметрично надетом шарфе или косынке обрамляющей шею;
в в продетом сквозь пряжку конце пояса;
® в карманах обращающих на себя внимание как на вариант асимметричной композиции и как на способ уравновешивания путем асимметрии;
9 В асимметричном акценте с помощью фактуры;
• в асимметричных по форме деталях;
• в асимметричном акценте с помощью цвета;
• в асимметричности покроя, где симметричная в целом композиция получается своеобразной и
оригинальной;
® в асимметрично завязанном узле пояса;
® в асимметрично направленном рисунке ткани (полоски, клетки и т.д.);
® в намеренном перемещении линии кроя борта;
в и т.д.
Таким образом, асимметричность композиции в костюме решается путем:
• внутренних членений или при использовании деталей (чаще всего накладных карманов,
украшений), при этом не изменяется общая симметричность формы;
® путем конструктивных линий (линии покроя);
• приемов обработки поверхности (внутренняя формообработка, например, складки, драпировки
и т.д., располагающиеся асимметрично относительно средней линии).
Что же касается функциональной обусловленности костюма, то она содержит в себе оба начала композиции: принцип симметрии и принцип асимметрии.
Симметрия порождается симметричностью строения фигуры, и присуща обычному повседневному костюму.
Асимметричность композиции порождается функциональностью одежды, и создает необычно свежий, изящный нестандартный образ присущий, прежде всего для торжественных случаев.
Контраст.
Одним из самых действенных средств композиции является контраст.
Контраст - это резко выраженная противоположность (противопоставление) свойств (цвета, фактуры, текстуры, размера, веса и т.д.), борьба разных начал: длинный - короткий, толстый -тонкий, крупный - мелкий, светлый - темный, шершавый - гладкий, колючий - мягкий, объемный -плоский и т.д. Антоним нюанс.
Контрастная композиция всегда визуально активна, она активизирует форму. При отсутствии контраста форма оказывается маловыразительной и скучной. Контрастные сопоставления способствуют обострению восприятия целого. Контраст усиливает, подчеркивает различие форм делает их единство более напряженным, впечатляющим, необычным.
Контрасты различают:
• по светлоте (светлый - темный),
• по цветовому тону (цвет и его дополнительные цвета), ® по насыщенности,
® по фактуре (матовый - блестящий),
® по ассоциациям (выступающие - отступающие, теплые - холодные, легкие - тяжелые, угнетающие - успокаивающие и т.п.).
Нюанс.
Нюанс, как средство композиции имеет не меньшее значение, чем контраст.
Нюанс - это малозаметный переход или различия свойств (в цвете, в размерах, в площадях, в форме и т.д.) упорядочение композиционных начал. Антоним контраст.
В природе нюанс, в основном, служит средством маскировки, несет в себе едва заметный переход, оттенок, сглаживает монотонность и жесткость формы.
Нюансировка - это главное, что делает вещь элегантной, совершенной. Нюанс - это самое тонкое из средств композиции.
Системы формообразования в костюме: комплект, ансамбль, коллекция.
1. Комплект - это костюм, состоящий из взаимозаменяемых вещей, при замене одной части
комплекта другой может измениться стиль и назначение комплекта.
Главное, чтобы костюм отвечал конкретному назначению (например, спортивный костюм, пляжный комплект). Комплект - это многослойная система и число слоев зависит от сезона.
2. Ансамбль - самая сложная система формообразования, элементы костюма подобраны по
единому художественному замыслу.
В модели ансамбля присутствует:
• выделение композиционного центра;
• соподчинение частей костюма, т.е. присутствует главный элемент, а остальные равные между
собой должны подчиняться ему;
® продуманная связь одежды и дополнения; ® подразумевается конкретное назначение.
Система замкнутая значит, ничего нельзя заменить или выбросить без нарушения художественной образности.
Ансамбль не предназначен для массового производства, так как это эксклюзивные авторские модели.
3. Коллекция - это серия вещей различного функционального назначения, объединенная единством характера форм. Коллекция дифференцируется:
• по ассортименту, в по сезонности,
• по конкретному назначению, » по возрастным категориям. Признаки коллекции:
в цельность,
• единство стиля,
® единство цветовой гаммы,
® единство структуры материала,
® единство базовой формы и конструкции,
• единство типов и образов,
® единство творческого метода. 5
Требования:
® единая тема,
в стилистическая ясность,
® композиционная связь.
Роль цвета в одежде. Красота в костюм начинается с цвета, так как первое, что воспринимается в человеке - это та «живопись», что сложилась из всех цветов его костюма и облика в целом. Цвет одежды напрямую
связан с ее: фасоном, фигурой, типом внешности, прической, макияжем, а также с возрастом, темпераментом, временем и местом, а главное с психологической окраской цвета, т.е. с эмоциями, настроением, которые этот цвет вызывает сам по себе у окружающих людей. Поэтому работая над профессиональным имиджем, необходимо хорошо знать, какое воздействие оказывают конкретные цвета, а также обратить внимание на цветовую палитру, которая состоит из:
® «активных» цветов - светлые, чистые, теплые тона (самый «активный» - оранжевый);
® «пассивных» - ненасыщенные цвета холодной части спектра (самый «пассивный» - бледный зелено-голубой);
® «фактурных» - оттеняющих фактуру ткани - теплые, средние, средне насыщенные и серые тона;
® «независимых» - скрывающих фактуру ткани - холодные, насыщенные, белый и черный цвета.
Итак, цвет - это неотъемлемый элемент формы костюма, выразительность восприятия которой зависит от того, в какой цветовой гамме костюм выполнен. С помощью цвета можно получить дополнительную эстетическую информацию о костюме: его функции, его значение как символа, предназначенности для той или иной социальной группы.
Цвет также является и показателем реакции людей на предпочтение ими той или иной гаммы в костюме. Например, люди склонные к цветности, являются чувствительными, легко поддающимися эмоциональным взрывам. Люди, предпочитающие форму и, следовательно, нейтральные тона, характеризуются строгим самоконтролем, педантичным, мало-эмоциональным отношением ко всему окружающему. Такие проявления реакции людей на цвет могли бы быть сознательно использованы при проектировании костюма для различных групп населения.
Если говорить о цветовой композиции костюма, то она определяется в основном двумя факторами:
• функциональностью костюма;
• необходимостью смены модной гаммы.
Проявление функциональности связано с тем, какому событию, случаю или действию посвящен костюм: для праздников или для будней, какие цвета необходимы для выражения функционального содержания костюма.
Известно, например, что особой эмоциональной выразительностью обладает красный цвет, поэтому его чаще всего применяют в композиции юбилейных моделей одежды ведущих Домов мод. Также, например, яркие краски свойственны спортивному костюму. В его композиции органично сочетаются контрастные цветовые и ахроматические тона. При этом черные и белые тона подчеркивают яркость цветовой композиции, усиливают ее контрастность как признак не только костюма для состязания (необычной праздничной обстановки), но и необходимости фиксировать спортивное действие, делать костюм заметным.
Через цветовую композицию, построенную по принципам контраста или нюанса, выражается и социальная принадлежность костюма. В частности молодым людям (в большей степени, чем пожилым) независимо от объемов фигур идет одежда ярче, колоритнее, контрастнее, так как им присуще стремление посредством своей одежды, окрашенной порой в очень яркие тона, демонстрировать свою жизненную энергию.
В Европейской деловой одежде признаком высокого статуса считается ахроматическая и натуральная гамма (природные цвета). Чем ярче и насыщеннее цвет, тем ниже предполагаемый статус.
Итак, рассмотрим ассоциативные характеристики цвета, возникающие при его восприятии, относительно одежды:
Белый цвет - очень освежает и омолаживает (придает коже сияние и зрительно разглаживает рельеф), но не сообщает о человеке ничего нового. Этот цвет хорош в любом возрасте, при любом темпераменте и, особенно в летнее время. Однако обращаться с ним надо осторожно: он незаметно подчеркивает все недостатки кожи (покраснения, мелкие сосудики), а несвежее «серое» лицо способен просто убить, также белый значительно округляет силуэт и об этом надо помнить. В одежде белый цвет можно использовать в сочетании с другими цветами, и это по мнению психологов будет свидетельствовать об уравновешенности личности, а также о творческой и жизнелюбивой натуре.
Черный цвет - это самый волнующий цвет, как сказал однажды Кристиан Диор. Этот цвет возбуждает скорее фантазию, чем чувства, и поэтому хорош в любом возрасте, при любом темпераменте, практически при любом макияже, в любом месте и в любое время. Для повседневного делового костюма насыщенный черный ярковат, так как он будет угнетать и носящего и смотрящего, а для вечернего туалета, наоборот, идеален. Именно поэтому хороший французский вкус требует ,
наличия в гардеробе «маленького платья», черного цвета. И здесь черный цвет возможен, если ткань обладает интересной поверхностью или прозрачностью (ткани с пленочным покрытием, бархат, кружево, шифон). В этом случае рекомендуется использовать в костюме два - три вида разных тканей черного цвета (например, бархат с тканью типа тафты или шифона), причем, более фактурный материал должен быть использован в верхней части костюма. Также это платье полностью преобразится, если его со вкусом дополнить подобранными шарфами, поясами и украшениями и здесь хороши - белый, пастельные тона, светлые узоры. Для элегантной женщины оно - как холст для художника. Однако с этим цветом также нужно быть осторожнее, так как он прекрасно выделяет фигуру и живот, также подчеркивает недостатки на лице особенно после сорока, например, мелкие моргцинки и провисания кожи. При желтоватой или несвежей коже черной основы также лучше избегать. В таких случаях очень пойдут цвет вина или голубой. Вообпде люди одевающиеся только в черное производят впечатление и привлекают внимание психологов, так как черные одежды носят обычно агрессивные, настроенные на конфликт упрямцы. Именно этот цвет поддерживает слабовольных в укреплении силы духа.
Серый цвет - в любых оттенках излучает спокойствие и уверенность, поэтому носить его лучше молодым, желающим продемонстрировать именно эти качества, но не женщинам в возрасте, когда в наличии этих качеств у них мало кто сомневается. Серый цвет снимает раздражение и поэтому хорошо вписывается в рамки делового костюма. Серый - это фон, на котором можно очень хорошо выразиться, но серая основа довольно холодна и безжизненна и без хорошей отделки и аксессуаров может выглядеть удручающе. При очень молодом лице этот цвет близко к лицу не надевать. Иногда кажется, что темно-серый вообще создан только для того, чтобы подчеркивать и оттенять возраст, но лицам, стремящимся уклониться от чувственных связей, можно рекомендовать темно-серые одежды, так как они помогают достичь равновесия души и физической расслабленности.
По мнению психологов одежду серого цвета любят натуры рассудительные, но в то же время недоверчивые и легкоранимые.
Коричневый цвет - очень положительный консервативный цвет, он приглушает, а иногда подавляет эмоции. Коричневый цвет производит неблагоприятное впечатление особенно при первом контакте, однако в сочетании с другими цветами выглядит элегантно, выражает стабильность, приверженность к традициям. Коричневая основа имеет теплый элегантный вид и дает прекрасный эффект в сочетании с бежевым и пастельными тонами, а также розовыми, нежно-голубыми, золотистыми. С ней хороши яркие аксессуары для общей балансировки цвета. Лучше всех носят коричневую основу блондинки, рыжие и с каштановым цветом волос.
Коричневый цвет в одежде очень нравится, как считается, тем, кто твердо стоит на ногах и ценит традиции.
Бежевый цвет - вбирает в себя все оттенки черного и белого вместе с теплотой коричневого. Подходит почти всем, кроме очень полных или имеющих желтоватую кожу. Подходит для любого времени года и места.
Желтый цвет - веселый, свежий, повышающий настроение, хотя одновременно и тревожащий. Желтый цвет размывает границу силуэта и делает фигуру бесформенной. Поэтому его лучше использовать худым фигурам. Собеседником воспринимается как назойливый. Более строгий и спокойный - солнечный светлый тон без присутствия зеленого оттенка. Желто ~ оранжевый, золотой ассоциируется с лучами восходящего солнца и их характеристики - богатство, дружелюбие, поэтому эти цвета подходят для установления коммуникаций.
Одежду желтого цвета любят носить те, кто легко приспосабливается к различным ситуациям, кто смел и любопытен. Такие люди коммуникабельны.
Бирюзовый цвет - ассоциируется со льдом, водой, бирюзой и его психологические характеристики - далекий и высокомерный.
Синий и голубой цвет - ассоциируется с морской далью, подчеркивает дистанцию, вносит ощущение равновесия. Это символ скромности понимания и ровного характера.
Синий и голубой даны людям исключительно ради положительных эмоций. Это универсальные цвета идеальные для делового костюма. В зависимости от оттенков они придают уверенность, спокойствие и силу, создают деловую, иногда холодную атмосферу, склоняют к мечтательности, излучают покой и нежность, но при любых обстоятельствах вызывают симпатию, подчеркивают профессионализм, а на людей агрессивных и нетерпеливых действуют успокаивающе.
Темно - синяя основа очень хороша, потому что оживляет лицо лучше серого или черного^г добрее к фигуре (зрительно уменьшает объем), чем белый или бежевый. Носить ее можно круглый год.
Например, древнеегипетская богиня Изида носила голубые одежды. В Китае с голубым цветом связывали идею бессмертия. А обычай заворачивать новорожденных мальчиков пошел от желания уберечь их от сглаза и порчи. Так что синий и голубой со всеми их оттенками не имеют никаких противопоказаний.
1еленый цвет - действует успокаивающе и создает ощущение доверия и стабильности. Хорош для делового костюма, однако ядовитые тона зеленого лучше использовать для вечернего костюма. Зеленый с оттенком майской зелени может омолаживать.
Зеленый - это цвет упрямых и слишком прямолинейных людей, которые часто не прислушиваются к чужим мнениям.
Розовый цвет - любят впечатлительные люди, которые доверяют больше своим чувствам, чем разуму. Может быть, отсюда и пошло выражение «розовые мечты».
Розовый цвет действует настолько успокаивающе, что расслабляет, - и этим все сказано.
Красный цвет - особый цвет. Самый импульсивный, потому что подобен пламени; самый эмоциональный, потому что напоминает о спелых фруктах. Он дает практически неограниченные возможности почти всем, но, если на ж:енщине старше пятидесяти или почти лишенной темпераментности надето ярко-красное платье, оно кричит что-нибудь одно из трех: «Я пожилая, но этого не признаю», «Я пожилая, но стараюсь, чтобы этого не замечали», «Я пожилая, но я молода душой». И во всех трех случаях звучит одно и то же: «Я - пожилая». Поэтому после пятидесяти, а также женщинам, не отличающимся темпераментностью, о ярко-красном лучше забыть. Самые интересные цвета после пятидесяти - темно-синий, черный, белый. И не только после пятидесяти. Самые элегантные женщины мира независимо от возраста сосредотачивались на этих цветах. Появилась даже цветовая формула: синий и черный с акцентом белого.
Красный цвет идеален только для непродолжительного общения вне формальной обстановки, так как цвет отвлекает от смысла собеседника подавляет и раздражает его, особенно в сочетании с черным.
Считается, что люди смелые, властные, упрямые, решительные и вспыльчивые очень любят одежду красного цвета.
Фиолетовый цвет - соединяет созерцательный синий и активный красный. Но в итоге оба цвета теряют свое действие. Возникает ощущение бездействия и отсутствия всяких эмоций. Взамен появляется впечатление чего-то экзотичного. Молодым этот цвет со всеми его оттенками практически не подходит никогда.
Пурпурный светлый - классический пурпур - это ярко - красный с фиолетовым отливом, пробуждает фантазию и страсть ко всему новому. Не случайно это цвет королей. Чтобы носить его с достоинством, нужно иметь незаурядные внешние данные.
При разработке и создании профессионального имиджа необходимо учитывать ассоциативные характеристики цвета и принимать во внимание его воздействие на окружающих.
Композиция (от лат, compositio) означает гармоничное сочетание, построение, составление, соединение, сочетание, то есть связь различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей.
Композиция строится по определенным законам. Ее правила и приемы взаимосвязаны между собой и действуют во все моменты работы над композицией. Все направлено на достижение выразительности целостности образа.
Целостность характеризуется рядом свойств, таких как: гармоничность, симметрия, асимметрия, динамичность, статичность.
Итак, достижение целостности композиции зависит от способности мастера подчинить второстепенное главному - композиционному центру («смысловому центру», «зрительному центру»).
Композиционный центр (акцент) - это то, что больше всего бросается в глаза в композиции, т.е. место концентрации взгляда. Композиционный центр может находиться в любой части работы и служить им может:
• самая объемная точка;
® линия;
в цветовое пятно (яркое светлое, темное); ® декоративная проработка;
• фактурная поверхность.
Также, композиционный центр должен выполнять какую-либо функцию, иметь значение:
• Конструктивное значение (складки, шарфы и т.д.).
• Символическое значение (броши, значки, талисманы, знаки зодиака).
® Колористическое значение, т.е. объединение частей костюма с помош[ью цвета (любое цветовое пятно).
в Стилистическое значение, т.е. когда акцентом закончен костюм и внесена стилистическая ясность (костюм в морском стиле и т.д.).
• Социальное значение (функция) указывает на социальный статус (положение).
Динамичность и статичность в костюме.
Мы живем в постоянно изменяющемся мире. Движение - выразитель времени.
Динамика - это зрительное восприятие движения, стремительности формы.
Динамика - определенное взаиморасположение частей и элементов целого, вследствие чего целое воспринимается или статически неуравновешенным, или закономерно изменяющимся по каким-либо направлениям (по вертикали, по горизонтали, по диагонали). Антоним статика.
Динамичность делает форму броской, активной, заметной, выделяя ее среди других.
Динамику в костюме можно получить или выразить, следующим образом:
1. если использовать одну или несколько диагональных линий;
2. если внутри костюма асимметрично расположены детали, при этом не изменяющие его силуэт. Например, асимметрично расположенные карманы вызывают ощущение динамичности в
статичной, функциональной форме одежды.
3. если конструктивные линии динамичны.
Например, кривые линии рельефов динамичнее, чем прямые. Объясняется это тем, что криволинейность членений создает определенное беспокойство.
Статика - (статическая, -ий, -ое, -ие) - это определенное взаиморасположение частей и элементов целого, вследствие чего, целое воспринимается спокойным, устойчивым, равновесным, неизменным, монументальным. Антоним динамика. Как правило, у статичных предметов есть центр, своего рода ось, вокруг которой образуется форма.
Статичность в костюме можно получить или выразить следующим образом:
1. Если использованы спокойные, ровные движения линий и масс;
2. Если отсутствуют диагональные и кривые линии;
3. Если есть четкие членения по вертикалям и горизонталям; —
4. Если композиция в целом симметричная, уравновешенная;
в целом динамичность и статичность в костюме следует считать относительными, так как в чистом виде они не существуют.
Симметрии и асимметрии в костюме.
Симметрия является одним из важных средств достижения единства и художественной выразительности композиции.
Симметрия - (в переводе с греческого означает «соразмерность») - это принцип организации композиции, где элементы расположены правильно относительно плоскости, оси или центра. Антоним асимметрия.
При повороте фигуры вокруг центра, оси или плоскости симметричные элементы полностью совмещаются друг с другом.
Симметрия - одно из наиболее ярких и наглядно проявляющихся свойств композиции.
Асимметрия - это принцип организации, который основывается на динамической уравновешенности элементов, на впечатлении движения их в пределах целого. Антоним симметрия. В отличие от уравновешенной симметрии, которая воспринимается легко и сразу, асимметрия бывает уравновешенной и неуравновешенной и читается постепенно.
8 костюме асимметрию можно обнаружить, например:
• в асимметрично надетом шарфе или косынке обрамляющей шею;
в в продетом сквозь пряжку конце пояса;
® в карманах обращающих на себя внимание как на вариант асимметричной композиции и как на способ уравновешивания путем асимметрии;
9 В асимметричном акценте с помощью фактуры;
• в асимметричных по форме деталях;
• в асимметричном акценте с помощью цвета;
• в асимметричности покроя, где симметричная в целом композиция получается своеобразной и
оригинальной;
® в асимметрично завязанном узле пояса;
® в асимметрично направленном рисунке ткани (полоски, клетки и т.д.);
® в намеренном перемещении линии кроя борта;
в и т.д.
Таким образом, асимметричность композиции в костюме решается путем:
• внутренних членений или при использовании деталей (чаще всего накладных карманов,
украшений), при этом не изменяется общая симметричность формы;
® путем конструктивных линий (линии покроя);
• приемов обработки поверхности (внутренняя формообработка, например, складки, драпировки
и т.д., располагающиеся асимметрично относительно средней линии).
Что же касается функциональной обусловленности костюма, то она содержит в себе оба начала композиции: принцип симметрии и принцип асимметрии.
Симметрия порождается симметричностью строения фигуры, и присуща обычному повседневному костюму.
Асимметричность композиции порождается функциональностью одежды, и создает необычно свежий, изящный нестандартный образ присущий, прежде всего для торжественных случаев.
Контраст.
Одним из самых действенных средств композиции является контраст.
Контраст - это резко выраженная противоположность (противопоставление) свойств (цвета, фактуры, текстуры, размера, веса и т.д.), борьба разных начал: длинный - короткий, толстый -тонкий, крупный - мелкий, светлый - темный, шершавый - гладкий, колючий - мягкий, объемный -плоский и т.д. Антоним нюанс.
Контрастная композиция всегда визуально активна, она активизирует форму. При отсутствии контраста форма оказывается маловыразительной и скучной. Контрастные сопоставления способствуют обострению восприятия целого. Контраст усиливает, подчеркивает различие форм делает их единство более напряженным, впечатляющим, необычным.
Контрасты различают:
• по светлоте (светлый - темный),
• по цветовому тону (цвет и его дополнительные цвета), ® по насыщенности,
® по фактуре (матовый - блестящий),
® по ассоциациям (выступающие - отступающие, теплые - холодные, легкие - тяжелые, угнетающие - успокаивающие и т.п.).
Нюанс.
Нюанс, как средство композиции имеет не меньшее значение, чем контраст.
Нюанс - это малозаметный переход или различия свойств (в цвете, в размерах, в площадях, в форме и т.д.) упорядочение композиционных начал. Антоним контраст.
В природе нюанс, в основном, служит средством маскировки, несет в себе едва заметный переход, оттенок, сглаживает монотонность и жесткость формы.
Нюансировка - это главное, что делает вещь элегантной, совершенной. Нюанс - это самое тонкое из средств композиции.
Системы формообразования в костюме: комплект, ансамбль, коллекция.
1. Комплект - это костюм, состоящий из взаимозаменяемых вещей, при замене одной части
комплекта другой может измениться стиль и назначение комплекта.
Главное, чтобы костюм отвечал конкретному назначению (например, спортивный костюм, пляжный комплект). Комплект - это многослойная система и число слоев зависит от сезона.
2. Ансамбль - самая сложная система формообразования, элементы костюма подобраны по
единому художественному замыслу.
В модели ансамбля присутствует:
• выделение композиционного центра;
• соподчинение частей костюма, т.е. присутствует главный элемент, а остальные равные между
собой должны подчиняться ему;
® продуманная связь одежды и дополнения; ® подразумевается конкретное назначение.
Система замкнутая значит, ничего нельзя заменить или выбросить без нарушения художественной образности.
Ансамбль не предназначен для массового производства, так как это эксклюзивные авторские модели.
3. Коллекция - это серия вещей различного функционального назначения, объединенная единством характера форм. Коллекция дифференцируется:
• по ассортименту, в по сезонности,
• по конкретному назначению, » по возрастным категориям. Признаки коллекции:
в цельность,
• единство стиля,
® единство цветовой гаммы,
® единство структуры материала,
® единство базовой формы и конструкции,
• единство типов и образов,
® единство творческого метода. 5
Требования:
® единая тема,
в стилистическая ясность,
® композиционная связь.
Роль цвета в одежде. Красота в костюм начинается с цвета, так как первое, что воспринимается в человеке - это та «живопись», что сложилась из всех цветов его костюма и облика в целом. Цвет одежды напрямую
связан с ее: фасоном, фигурой, типом внешности, прической, макияжем, а также с возрастом, темпераментом, временем и местом, а главное с психологической окраской цвета, т.е. с эмоциями, настроением, которые этот цвет вызывает сам по себе у окружающих людей. Поэтому работая над профессиональным имиджем, необходимо хорошо знать, какое воздействие оказывают конкретные цвета, а также обратить внимание на цветовую палитру, которая состоит из:
® «активных» цветов - светлые, чистые, теплые тона (самый «активный» - оранжевый);
® «пассивных» - ненасыщенные цвета холодной части спектра (самый «пассивный» - бледный зелено-голубой);
® «фактурных» - оттеняющих фактуру ткани - теплые, средние, средне насыщенные и серые тона;
® «независимых» - скрывающих фактуру ткани - холодные, насыщенные, белый и черный цвета.
Итак, цвет - это неотъемлемый элемент формы костюма, выразительность восприятия которой зависит от того, в какой цветовой гамме костюм выполнен. С помощью цвета можно получить дополнительную эстетическую информацию о костюме: его функции, его значение как символа, предназначенности для той или иной социальной группы.
Цвет также является и показателем реакции людей на предпочтение ими той или иной гаммы в костюме. Например, люди склонные к цветности, являются чувствительными, легко поддающимися эмоциональным взрывам. Люди, предпочитающие форму и, следовательно, нейтральные тона, характеризуются строгим самоконтролем, педантичным, мало-эмоциональным отношением ко всему окружающему. Такие проявления реакции людей на цвет могли бы быть сознательно использованы при проектировании костюма для различных групп населения.
Если говорить о цветовой композиции костюма, то она определяется в основном двумя факторами:
• функциональностью костюма;
• необходимостью смены модной гаммы.
Проявление функциональности связано с тем, какому событию, случаю или действию посвящен костюм: для праздников или для будней, какие цвета необходимы для выражения функционального содержания костюма.
Известно, например, что особой эмоциональной выразительностью обладает красный цвет, поэтому его чаще всего применяют в композиции юбилейных моделей одежды ведущих Домов мод. Также, например, яркие краски свойственны спортивному костюму. В его композиции органично сочетаются контрастные цветовые и ахроматические тона. При этом черные и белые тона подчеркивают яркость цветовой композиции, усиливают ее контрастность как признак не только костюма для состязания (необычной праздничной обстановки), но и необходимости фиксировать спортивное действие, делать костюм заметным.
Через цветовую композицию, построенную по принципам контраста или нюанса, выражается и социальная принадлежность костюма. В частности молодым людям (в большей степени, чем пожилым) независимо от объемов фигур идет одежда ярче, колоритнее, контрастнее, так как им присуще стремление посредством своей одежды, окрашенной порой в очень яркие тона, демонстрировать свою жизненную энергию.
В Европейской деловой одежде признаком высокого статуса считается ахроматическая и натуральная гамма (природные цвета). Чем ярче и насыщеннее цвет, тем ниже предполагаемый статус.
Итак, рассмотрим ассоциативные характеристики цвета, возникающие при его восприятии, относительно одежды:
Белый цвет - очень освежает и омолаживает (придает коже сияние и зрительно разглаживает рельеф), но не сообщает о человеке ничего нового. Этот цвет хорош в любом возрасте, при любом темпераменте и, особенно в летнее время. Однако обращаться с ним надо осторожно: он незаметно подчеркивает все недостатки кожи (покраснения, мелкие сосудики), а несвежее «серое» лицо способен просто убить, также белый значительно округляет силуэт и об этом надо помнить. В одежде белый цвет можно использовать в сочетании с другими цветами, и это по мнению психологов будет свидетельствовать об уравновешенности личности, а также о творческой и жизнелюбивой натуре.
Черный цвет - это самый волнующий цвет, как сказал однажды Кристиан Диор. Этот цвет возбуждает скорее фантазию, чем чувства, и поэтому хорош в любом возрасте, при любом темпераменте, практически при любом макияже, в любом месте и в любое время. Для повседневного делового костюма насыщенный черный ярковат, так как он будет угнетать и носящего и смотрящего, а для вечернего туалета, наоборот, идеален. Именно поэтому хороший французский вкус требует ,
наличия в гардеробе «маленького платья», черного цвета. И здесь черный цвет возможен, если ткань обладает интересной поверхностью или прозрачностью (ткани с пленочным покрытием, бархат, кружево, шифон). В этом случае рекомендуется использовать в костюме два - три вида разных тканей черного цвета (например, бархат с тканью типа тафты или шифона), причем, более фактурный материал должен быть использован в верхней части костюма. Также это платье полностью преобразится, если его со вкусом дополнить подобранными шарфами, поясами и украшениями и здесь хороши - белый, пастельные тона, светлые узоры. Для элегантной женщины оно - как холст для художника. Однако с этим цветом также нужно быть осторожнее, так как он прекрасно выделяет фигуру и живот, также подчеркивает недостатки на лице особенно после сорока, например, мелкие моргцинки и провисания кожи. При желтоватой или несвежей коже черной основы также лучше избегать. В таких случаях очень пойдут цвет вина или голубой. Вообпде люди одевающиеся только в черное производят впечатление и привлекают внимание психологов, так как черные одежды носят обычно агрессивные, настроенные на конфликт упрямцы. Именно этот цвет поддерживает слабовольных в укреплении силы духа.
Серый цвет - в любых оттенках излучает спокойствие и уверенность, поэтому носить его лучше молодым, желающим продемонстрировать именно эти качества, но не женщинам в возрасте, когда в наличии этих качеств у них мало кто сомневается. Серый цвет снимает раздражение и поэтому хорошо вписывается в рамки делового костюма. Серый - это фон, на котором можно очень хорошо выразиться, но серая основа довольно холодна и безжизненна и без хорошей отделки и аксессуаров может выглядеть удручающе. При очень молодом лице этот цвет близко к лицу не надевать. Иногда кажется, что темно-серый вообще создан только для того, чтобы подчеркивать и оттенять возраст, но лицам, стремящимся уклониться от чувственных связей, можно рекомендовать темно-серые одежды, так как они помогают достичь равновесия души и физической расслабленности.
По мнению психологов одежду серого цвета любят натуры рассудительные, но в то же время недоверчивые и легкоранимые.
Коричневый цвет - очень положительный консервативный цвет, он приглушает, а иногда подавляет эмоции. Коричневый цвет производит неблагоприятное впечатление особенно при первом контакте, однако в сочетании с другими цветами выглядит элегантно, выражает стабильность, приверженность к традициям. Коричневая основа имеет теплый элегантный вид и дает прекрасный эффект в сочетании с бежевым и пастельными тонами, а также розовыми, нежно-голубыми, золотистыми. С ней хороши яркие аксессуары для общей балансировки цвета. Лучше всех носят коричневую основу блондинки, рыжие и с каштановым цветом волос.
Коричневый цвет в одежде очень нравится, как считается, тем, кто твердо стоит на ногах и ценит традиции.
Бежевый цвет - вбирает в себя все оттенки черного и белого вместе с теплотой коричневого. Подходит почти всем, кроме очень полных или имеющих желтоватую кожу. Подходит для любого времени года и места.
Желтый цвет - веселый, свежий, повышающий настроение, хотя одновременно и тревожащий. Желтый цвет размывает границу силуэта и делает фигуру бесформенной. Поэтому его лучше использовать худым фигурам. Собеседником воспринимается как назойливый. Более строгий и спокойный - солнечный светлый тон без присутствия зеленого оттенка. Желто ~ оранжевый, золотой ассоциируется с лучами восходящего солнца и их характеристики - богатство, дружелюбие, поэтому эти цвета подходят для установления коммуникаций.
Одежду желтого цвета любят носить те, кто легко приспосабливается к различным ситуациям, кто смел и любопытен. Такие люди коммуникабельны.
Бирюзовый цвет - ассоциируется со льдом, водой, бирюзой и его психологические характеристики - далекий и высокомерный.
Синий и голубой цвет - ассоциируется с морской далью, подчеркивает дистанцию, вносит ощущение равновесия. Это символ скромности понимания и ровного характера.
Синий и голубой даны людям исключительно ради положительных эмоций. Это универсальные цвета идеальные для делового костюма. В зависимости от оттенков они придают уверенность, спокойствие и силу, создают деловую, иногда холодную атмосферу, склоняют к мечтательности, излучают покой и нежность, но при любых обстоятельствах вызывают симпатию, подчеркивают профессионализм, а на людей агрессивных и нетерпеливых действуют успокаивающе.
Темно - синяя основа очень хороша, потому что оживляет лицо лучше серого или черного^г добрее к фигуре (зрительно уменьшает объем), чем белый или бежевый. Носить ее можно круглый год.
Например, древнеегипетская богиня Изида носила голубые одежды. В Китае с голубым цветом связывали идею бессмертия. А обычай заворачивать новорожденных мальчиков пошел от желания уберечь их от сглаза и порчи. Так что синий и голубой со всеми их оттенками не имеют никаких противопоказаний.
1еленый цвет - действует успокаивающе и создает ощущение доверия и стабильности. Хорош для делового костюма, однако ядовитые тона зеленого лучше использовать для вечернего костюма. Зеленый с оттенком майской зелени может омолаживать.
Зеленый - это цвет упрямых и слишком прямолинейных людей, которые часто не прислушиваются к чужим мнениям.
Розовый цвет - любят впечатлительные люди, которые доверяют больше своим чувствам, чем разуму. Может быть, отсюда и пошло выражение «розовые мечты».
Розовый цвет действует настолько успокаивающе, что расслабляет, - и этим все сказано.
Красный цвет - особый цвет. Самый импульсивный, потому что подобен пламени; самый эмоциональный, потому что напоминает о спелых фруктах. Он дает практически неограниченные возможности почти всем, но, если на ж:енщине старше пятидесяти или почти лишенной темпераментности надето ярко-красное платье, оно кричит что-нибудь одно из трех: «Я пожилая, но этого не признаю», «Я пожилая, но стараюсь, чтобы этого не замечали», «Я пожилая, но я молода душой». И во всех трех случаях звучит одно и то же: «Я - пожилая». Поэтому после пятидесяти, а также женщинам, не отличающимся темпераментностью, о ярко-красном лучше забыть. Самые интересные цвета после пятидесяти - темно-синий, черный, белый. И не только после пятидесяти. Самые элегантные женщины мира независимо от возраста сосредотачивались на этих цветах. Появилась даже цветовая формула: синий и черный с акцентом белого.
Красный цвет идеален только для непродолжительного общения вне формальной обстановки, так как цвет отвлекает от смысла собеседника подавляет и раздражает его, особенно в сочетании с черным.
Считается, что люди смелые, властные, упрямые, решительные и вспыльчивые очень любят одежду красного цвета.
Фиолетовый цвет - соединяет созерцательный синий и активный красный. Но в итоге оба цвета теряют свое действие. Возникает ощущение бездействия и отсутствия всяких эмоций. Взамен появляется впечатление чего-то экзотичного. Молодым этот цвет со всеми его оттенками практически не подходит никогда.
Пурпурный светлый - классический пурпур - это ярко - красный с фиолетовым отливом, пробуждает фантазию и страсть ко всему новому. Не случайно это цвет королей. Чтобы носить его с достоинством, нужно иметь незаурядные внешние данные.
При разработке и создании профессионального имиджа необходимо учитывать ассоциативные характеристики цвета и принимать во внимание его воздействие на окружающих.
prstudent.ru/archives/1697
Что такое «костюм»?
Странный, с точки зрения ряда людей, вопрос на самом деле имеет далеко не однозначный ответ. В бытовом смысле – это одежда. С точки зрения имиджмейкера, костюм – это средство формирования имиджа. Художник может дать другое определение: костюм – это пластическое искусство, имеющее свою композицию. Анна Некрасова, художник по костюмам киностудии «Ленфильм» и консультант по имиджу, соединяет два этих определения и выделяет основные составляющие в композиции костюма: одежда, макияж, обувь, прическа (головной убор), аксессуары (сумка, перчатки, очки, запонки, часы, украшения). В зависимости от цели и задач (создание определенного стиля или образа), выделяются одни элементы костюма и опускаются другие. Мы будем использовать слово «костюм» в зависимости от контекста в двух значениях: и как одежду, и как комплекс всех составляющих.
Соответственно, на вопрос: какую цель вы хотите достичь с помощью костюма, могут быть совершенно разные ответы: завоевать внимание лица противоположного пола, оказать влияние на потенциального клиента, понравиться будущему работодателю и т. п. Общее в ответах – это самовыражение человека, находящегося в одной из социальных ролей – «я – профессионал», «я – руководитель», «я – родитель», «я – ребенок», «я – «личность», «я – женщина/мужчина». И мы активно выражаем себя, используя перечисленные выше элементы: носим деловой костюм даже если этого не требуют официальные корпоративные нормы, скромную одежду в момент преобразуем с помощью аксессуаров. А под классической шляпкой и плащом Вашего спутника Вы можете обнаружить довольно экстравагантный наряд.
Средства выражения
Очень часто бывает, что одежда, предлагаемая в магазинах не подходит нам, не нравится, либо дорога по цене. В этих случаях имеет смысл сшить вещь самим или отдать в ателье. Поэтому, важно уметь самостоятельно разбираться в средствах выражения в костюме. К основным средствам Анна Некрасова относит форму, цвет, материал, фактуру. Дополнительные средства – это линии, пропорции, ритм.
Цвет и форма оказывают основное психологическое воздействие на окружающих людей через визуальный канал восприятия. К слову сказать, существуют еще кинестетический ( его мы используем, когда выбираем на ощупь материал или щупаем ткань на новом костюме у приятеля или вдыхаем аромат духов) и аудиальный (слуховой) каналы восприятия. По отношению к костюму, информацию по кинестетическому каналу мы получаем, когда общаемся в неформальной обстановке, то есть на близкой дистанции, а аудиальный не используем вовсе (хотя еще недавно скрип новых сапог о многом говорил нашим бабушкам и дедушкам, а сейчас разве что на собеседника произведет впечатление звон Ваших украшений).
Форма костюма базируется на 4-х основных геометрических фигурах. Психологи говорят, что 70% информации о нашем собеседнике мы получаем на бессознательном уровне. В этот блок информации входит внешний вид человека. Вспомните свои первые впечатления от собеседника. Они зависят, в том числе, и от формы его костюма. Человек, чья одежда преимущественно имеет форму квадрата, вызывает у нашего бессознательного чувство устойчивого равновесия, неподвижности. Силуэт костюма в виде удлиненного квадрата (прямоугольник, для тех, кто не забыл уроки школьной геометрии) будет уже менее устойчив и более подвижен. Треугольная форма Вашего костюма придаст Вашему имиджу в глазах аудитории больше динамики. Часто подобную форму можно увидеть на вечерних туалетах. Округленный контур одежды будет бессознательно трактоваться собеседником как неподвижный, но неустойчивый.
Будет полезно помнить о следующих особенностях восприятия линий Вашего костюма.
* Прямые линии. Вызывают ощущение покоя, неподвижности.
* Мягкие, плавные, волнистые линии производят впечатление движения.
* Вертикальные линии. Создают видимость удлинения фигуры, усиливают динамику форм.
* Горизонтальные линии. Зрительно расширяют фигуру, уменьшают рост, придают фигуре большую устойчивость, стабильность.
* Диагональные линии. Усиливают динамику формы одежды, зрительно расширяют фигуру или могут сужать ее от меньшего к большему.
Нередко бывает, что вроде и сшит костюм, т.е. одежда, хорошо, и цвет подходит к лицу человека, а все-таки, что-то не то. Можно предположить, что в этом случае при создании костюма были нарушены пропорции, которые подчиняются строгим (как в математике) законам.
Модельеры различают 3 принципа построения пропорций костюма, 0 которых полезно помнить и нам, простым смертным, тем более, если одеваться от Кардена и всегда быть уверенным в качестве не позволяют ресурсы.
Итак, элегантно будет выглядеть костюм, если при его пошиве соблюдены следующие варианты пропорции:
* принцип «золотого сечения» (3: 5, 5:8, 8:13) вызывает наиболее гармоничное восприятие, рекомендуется для делового стиля. Вниманию женщин! Пропорции вашего костюма в этом случае должны строиться, исходя из длины юбки. Выбираете длину юбки, которая подходит Вам наилучшим образом, затем по правилу «золотого сечения» рассчитываете длину пиджака.
* контрастные пропорции (1: 4, 1:5) – более активно привлекают внимание окружающих. Могут использоваться для вечерних костюмов, для посещения не строго официальных мероприятий.
* подобные пропорции (1: 1).
Важное место в восприятии костюма играет фактура ткани. Так специалисты называют видимое строение элементов ткани: гладкая, шероховатая (будет создавать дополнительный объем), зернистая, блестящая, матовая, плотная.
Стили
По теории моделирования одежды, существуют четыре основные стили:
1. Классический стиль (официальный или офисный стиль) – подчеркнутые пропорции, строгость, элегантность, минимум деталей, декор почти отсутствует. Пропорции соответствуют пропорциям естественной фигуры (пальто, платья, пиджаки), жакеты полуприлегающего силуэта (английский стиль). Ткани с рисунком в полоску, клетку, горох, твид. Обувь: лодочки, мокасины. Данный стиль рекомендуется использовать в деловом костюме. Особенно это относиться к внешнему виду работников жестко регламентированных сфер бизнеса, например, финансов и структур власти. Как правило, такого стиля придерживаются при деловых переговорах.
2. Романтический стиль – большое разнообразие декоративных форм, деталей, нарядность отделки (мех, кружева, гипюр). Конструктивные линии не подчеркиваются. Используются декоративные приемы – воланы, рюши. Чаще всего этот стиль можно увидеть на окружающих во вне рабочее время. Также распространен он в полуофициальном общении, например, на презентациях, корпоративных праздниках.
3. Спортивный стиль – подчеркнутая свобода форм, подчеркиваем стройность и спортивность фигуры. Характерные детали – карманы, складки, клапаны, отделка – трикотаж, мех и т. д. Такой стиль можно использовать не только непосредственно при занятиях спортом, но и на работе, если ваши клиенты и партнеры также придерживаются неформального стиля одежды, например, в сфере услуг (туризм, салоны красоты и т.п.).
4. Фольклорный (национальный, этнографический) стиль - используется народное наследие. В чистом виде применяется редко (шоу, зрелищные мероприятия).
На базе основных стилей формируются различные дополнительные стили (натуральный, драматический, городской, кантри и т. п.) путем комбинирования отдельных элементов одного стиля с элементами другого.
Некоторые нормы делового костюма
На Западе деловой костюм регламентирован нормами и принципами.
Приведем следующий перечень фактов, которые регламентируют деловую одежду (приведены в порядке уменьшения их значимости):
1. Время суток (дневное, вечернее).
2. Время года.
3. Значимость событий.
4. Комфортность.
5. Приоритетность костюма перед любой другой одеждой.
6. Мода.
Значимость событий связана с протокольными приемами. К дневным официальным мероприятиям относятся завтраки и коктейли. Если на приглашении стоит термин «black tie», то гости допускаются только в вечерней одежде. Для женщин – длинные платья, для мужчин – темные костюмы (нельзя черный костюм или галстук – это признак траура) или смокинги. Если надписи на приглашении нет, то до 20.00 следует надевать повседневный (но более нарядный) костюм, в 20.00 и позднее – вечернюю одежду.
Принято, что дневная одежда – повседневная, более светлая, вечерняя – более нарядная. Кроме того, деловой костюм очень консервативен, всегда на два шага отстает от моды.
Традиционно (европейский стиль) к цветам делового костюма относят серый, темно- синий. Однако различные этнографические особенности могут вносить свои поправки в деловой этикет. Например, японцы не признают «европейские» деловые цвета, арабы не признают темные цвета. Поэтому протоколом допустимо одеваться по принципу равенства в другие темные цвета.
Длина женской юбки для делового костюма на протокольных мероприятиях – до середины колена ± 4-5 см. В женском костюме позволительно платье-костюм. Но платье наиболее подвержено моде.
Три НЕЛЬЗЯ для применения в деловом костюме:
1. нельзя оголять плечи,
2. нельзя носить вырез ниже уровня подмышек,
3. нельзя использовать лайкру, трикотаж.
Кроме регламента на одежду, существуют нормы на аксессуары.
Туфли рекомендуется носить на любом удобном каблуке, предпочтительно из кожи. Цвет лучше всего нейтральный. Например, серый – подходит ко всему. Белый цвет – не деловой, поэтому имиджмейкеры советуют исключить его из расцветок обуви, сумок, одежды.
Украшения. На Западе существуют строгие регламенты: до 17.00 можно носить только дорогую бижутерию, после 17.00 разрешается носить драгоценности, жемчуг, золото. Также нельзя появляться на работе в ярких, заметных украшениях.
Сумки рекомендуют черного цвета, можно коричневого, бежевого.
Есть правило, по которому форму аксессуаров подбирают по форме лица, глаз, линии волос (внутренние линии), а форму одежды (силуэта) – по форме Вашего тела (внешние линии).
Этапы работы над композицией костюма
Итак, Вы полны решимости сформировать (купить, создать сами, скомбинировать из уже имеющихся элементов) костюм. Тогда, прежде всего, необходимо подумать о цели.
Этап 1. Цель. Для кого создается костюм? – Для женщины /мужчины (молодого/немолодого возраста) с учетом сферы деятельности.
Этап 2. Назначение костюма. Подумайте, зачем Вам этот костюм? Куда Вы будете его одевать? – Повседневный, выходной, полуофициальный.
Этап 3. Форма костюма. Выберите форму в зависимости от особенностей Вашей фигуры, характера.
Этап 4. Цветовое и фактурное решение. Подберите цвет и фактуру, исходя из рода Ваших занятий, личных особенностей.
Этап 5. Материал. Его выбирают в зависимости от климатических, погодных условий и стиля.
Проделывая таким образом работу несколько раз, мы получим несколько вариантов костюмов. Таким образом, получим гардероб.
Анна Некрасова рекомендует следующие шаги при формировании гардероба.
Сформируйте свой гардероб
1. Поставьте себе цели, которых Вы хотите достичь с помощью гардероба (завоевать сердце дамы, получить продвижение по службе, увеличить число своих постоянных клиентов).
2. Составьте список мероприятий (дел, рабочих функций) на 1-2 месяца.
3. Вспомните, на какое дело Вы тратите больше всего времени (переговоры с клиентом, внутренняя работа в офисе, и т.п.). Проведите оценку своего гардероба – список вещей в гардеробе, сколько раз в месяц (год) их используете (в процентах). Продумайте, какие вещи Вы носите чаще, а какими не пользуетесь вовсе.
4. Подумайте, каким Вы хотите создать свой образ для окружающих, чтобы при этом, у Вас присутствовало чувство внутренней гармонии.
5. Отведите себе время на обновление гардероба.
6. Определите материальные затраты, запланируйте бюджет на сезон по опыту прошлых лет.
7. Проделайте перечисленные выше этапы 1-5 работы над композицией костюма.
8. Продумайте, какие инструменты Вы будете использовать (магазин, ателье, салон красоты, свои ловкие и умелые руки).
Небольшой комментарий по поводу материальных затрат
Практика показывает, что некоторые люди, желающие продвинуться по карьерной лестнице, получить работу в стабильной фирме, не достаточно обращают внимание на свой внешний вид, мотивируя дефицитом финансов. В случае сокращения или продвижения по служебной лестнице, такие сотрудники становятся менее конкурентоспособными, чем их коллеги, имеющие привычку носить на работу деловой костюм. Тезис «вот буду много зарабатывать, буду нормально одеваться» заранее оставляет Вас в проигрыше. Ведь работодатель оценивает не только Ваши профессиональные качества, но и внешний вид. Поэтому, будь Вы хоть трижды профессионал, Вас не повысят в должности, если Вы «не выглядите» на ее уровне. Помните, «как Вы яхту назовете, так она и поплывет». Поэтому, если говорить себе в оправдание, что ваши доходы не позволяют вам думать (!) о своем гардеробе, то эти самые доходы так и останутся в разряде скромных. Разумнее подумать, какие вещи нужны, как их можно будет сочетать между собой, составить минимально необходимый набор, подумать, где можно приобрести эти вещи.
Что такое «костюм»?
Странный, с точки зрения ряда людей, вопрос на самом деле имеет далеко не однозначный ответ. В бытовом смысле – это одежда. С точки зрения имиджмейкера, костюм – это средство формирования имиджа. Художник может дать другое определение: костюм – это пластическое искусство, имеющее свою композицию. Анна Некрасова, художник по костюмам киностудии «Ленфильм» и консультант по имиджу, соединяет два этих определения и выделяет основные составляющие в композиции костюма: одежда, макияж, обувь, прическа (головной убор), аксессуары (сумка, перчатки, очки, запонки, часы, украшения). В зависимости от цели и задач (создание определенного стиля или образа), выделяются одни элементы костюма и опускаются другие. Мы будем использовать слово «костюм» в зависимости от контекста в двух значениях: и как одежду, и как комплекс всех составляющих.
Соответственно, на вопрос: какую цель вы хотите достичь с помощью костюма, могут быть совершенно разные ответы: завоевать внимание лица противоположного пола, оказать влияние на потенциального клиента, понравиться будущему работодателю и т. п. Общее в ответах – это самовыражение человека, находящегося в одной из социальных ролей – «я – профессионал», «я – руководитель», «я – родитель», «я – ребенок», «я – «личность», «я – женщина/мужчина». И мы активно выражаем себя, используя перечисленные выше элементы: носим деловой костюм даже если этого не требуют официальные корпоративные нормы, скромную одежду в момент преобразуем с помощью аксессуаров. А под классической шляпкой и плащом Вашего спутника Вы можете обнаружить довольно экстравагантный наряд.
Средства выражения
Очень часто бывает, что одежда, предлагаемая в магазинах не подходит нам, не нравится, либо дорога по цене. В этих случаях имеет смысл сшить вещь самим или отдать в ателье. Поэтому, важно уметь самостоятельно разбираться в средствах выражения в костюме. К основным средствам Анна Некрасова относит форму, цвет, материал, фактуру. Дополнительные средства – это линии, пропорции, ритм.
Цвет и форма оказывают основное психологическое воздействие на окружающих людей через визуальный канал восприятия. К слову сказать, существуют еще кинестетический ( его мы используем, когда выбираем на ощупь материал или щупаем ткань на новом костюме у приятеля или вдыхаем аромат духов) и аудиальный (слуховой) каналы восприятия. По отношению к костюму, информацию по кинестетическому каналу мы получаем, когда общаемся в неформальной обстановке, то есть на близкой дистанции, а аудиальный не используем вовсе (хотя еще недавно скрип новых сапог о многом говорил нашим бабушкам и дедушкам, а сейчас разве что на собеседника произведет впечатление звон Ваших украшений).
Форма костюма базируется на 4-х основных геометрических фигурах. Психологи говорят, что 70% информации о нашем собеседнике мы получаем на бессознательном уровне. В этот блок информации входит внешний вид человека. Вспомните свои первые впечатления от собеседника. Они зависят, в том числе, и от формы его костюма. Человек, чья одежда преимущественно имеет форму квадрата, вызывает у нашего бессознательного чувство устойчивого равновесия, неподвижности. Силуэт костюма в виде удлиненного квадрата (прямоугольник, для тех, кто не забыл уроки школьной геометрии) будет уже менее устойчив и более подвижен. Треугольная форма Вашего костюма придаст Вашему имиджу в глазах аудитории больше динамики. Часто подобную форму можно увидеть на вечерних туалетах. Округленный контур одежды будет бессознательно трактоваться собеседником как неподвижный, но неустойчивый.
Будет полезно помнить о следующих особенностях восприятия линий Вашего костюма.
* Прямые линии. Вызывают ощущение покоя, неподвижности.
* Мягкие, плавные, волнистые линии производят впечатление движения.
* Вертикальные линии. Создают видимость удлинения фигуры, усиливают динамику форм.
* Горизонтальные линии. Зрительно расширяют фигуру, уменьшают рост, придают фигуре большую устойчивость, стабильность.
* Диагональные линии. Усиливают динамику формы одежды, зрительно расширяют фигуру или могут сужать ее от меньшего к большему.
Нередко бывает, что вроде и сшит костюм, т.е. одежда, хорошо, и цвет подходит к лицу человека, а все-таки, что-то не то. Можно предположить, что в этом случае при создании костюма были нарушены пропорции, которые подчиняются строгим (как в математике) законам.
Модельеры различают 3 принципа построения пропорций костюма, 0 которых полезно помнить и нам, простым смертным, тем более, если одеваться от Кардена и всегда быть уверенным в качестве не позволяют ресурсы.
Итак, элегантно будет выглядеть костюм, если при его пошиве соблюдены следующие варианты пропорции:
* принцип «золотого сечения» (3: 5, 5:8, 8:13) вызывает наиболее гармоничное восприятие, рекомендуется для делового стиля. Вниманию женщин! Пропорции вашего костюма в этом случае должны строиться, исходя из длины юбки. Выбираете длину юбки, которая подходит Вам наилучшим образом, затем по правилу «золотого сечения» рассчитываете длину пиджака.
* контрастные пропорции (1: 4, 1:5) – более активно привлекают внимание окружающих. Могут использоваться для вечерних костюмов, для посещения не строго официальных мероприятий.
* подобные пропорции (1: 1).
Важное место в восприятии костюма играет фактура ткани. Так специалисты называют видимое строение элементов ткани: гладкая, шероховатая (будет создавать дополнительный объем), зернистая, блестящая, матовая, плотная.
Стили
По теории моделирования одежды, существуют четыре основные стили:
1. Классический стиль (официальный или офисный стиль) – подчеркнутые пропорции, строгость, элегантность, минимум деталей, декор почти отсутствует. Пропорции соответствуют пропорциям естественной фигуры (пальто, платья, пиджаки), жакеты полуприлегающего силуэта (английский стиль). Ткани с рисунком в полоску, клетку, горох, твид. Обувь: лодочки, мокасины. Данный стиль рекомендуется использовать в деловом костюме. Особенно это относиться к внешнему виду работников жестко регламентированных сфер бизнеса, например, финансов и структур власти. Как правило, такого стиля придерживаются при деловых переговорах.
2. Романтический стиль – большое разнообразие декоративных форм, деталей, нарядность отделки (мех, кружева, гипюр). Конструктивные линии не подчеркиваются. Используются декоративные приемы – воланы, рюши. Чаще всего этот стиль можно увидеть на окружающих во вне рабочее время. Также распространен он в полуофициальном общении, например, на презентациях, корпоративных праздниках.
3. Спортивный стиль – подчеркнутая свобода форм, подчеркиваем стройность и спортивность фигуры. Характерные детали – карманы, складки, клапаны, отделка – трикотаж, мех и т. д. Такой стиль можно использовать не только непосредственно при занятиях спортом, но и на работе, если ваши клиенты и партнеры также придерживаются неформального стиля одежды, например, в сфере услуг (туризм, салоны красоты и т.п.).
4. Фольклорный (национальный, этнографический) стиль - используется народное наследие. В чистом виде применяется редко (шоу, зрелищные мероприятия).
На базе основных стилей формируются различные дополнительные стили (натуральный, драматический, городской, кантри и т. п.) путем комбинирования отдельных элементов одного стиля с элементами другого.
Некоторые нормы делового костюма
На Западе деловой костюм регламентирован нормами и принципами.
Приведем следующий перечень фактов, которые регламентируют деловую одежду (приведены в порядке уменьшения их значимости):
1. Время суток (дневное, вечернее).
2. Время года.
3. Значимость событий.
4. Комфортность.
5. Приоритетность костюма перед любой другой одеждой.
6. Мода.
Значимость событий связана с протокольными приемами. К дневным официальным мероприятиям относятся завтраки и коктейли. Если на приглашении стоит термин «black tie», то гости допускаются только в вечерней одежде. Для женщин – длинные платья, для мужчин – темные костюмы (нельзя черный костюм или галстук – это признак траура) или смокинги. Если надписи на приглашении нет, то до 20.00 следует надевать повседневный (но более нарядный) костюм, в 20.00 и позднее – вечернюю одежду.
Принято, что дневная одежда – повседневная, более светлая, вечерняя – более нарядная. Кроме того, деловой костюм очень консервативен, всегда на два шага отстает от моды.
Традиционно (европейский стиль) к цветам делового костюма относят серый, темно- синий. Однако различные этнографические особенности могут вносить свои поправки в деловой этикет. Например, японцы не признают «европейские» деловые цвета, арабы не признают темные цвета. Поэтому протоколом допустимо одеваться по принципу равенства в другие темные цвета.
Длина женской юбки для делового костюма на протокольных мероприятиях – до середины колена ± 4-5 см. В женском костюме позволительно платье-костюм. Но платье наиболее подвержено моде.
Три НЕЛЬЗЯ для применения в деловом костюме:
1. нельзя оголять плечи,
2. нельзя носить вырез ниже уровня подмышек,
3. нельзя использовать лайкру, трикотаж.
Кроме регламента на одежду, существуют нормы на аксессуары.
Туфли рекомендуется носить на любом удобном каблуке, предпочтительно из кожи. Цвет лучше всего нейтральный. Например, серый – подходит ко всему. Белый цвет – не деловой, поэтому имиджмейкеры советуют исключить его из расцветок обуви, сумок, одежды.
Украшения. На Западе существуют строгие регламенты: до 17.00 можно носить только дорогую бижутерию, после 17.00 разрешается носить драгоценности, жемчуг, золото. Также нельзя появляться на работе в ярких, заметных украшениях.
Сумки рекомендуют черного цвета, можно коричневого, бежевого.
Есть правило, по которому форму аксессуаров подбирают по форме лица, глаз, линии волос (внутренние линии), а форму одежды (силуэта) – по форме Вашего тела (внешние линии).
Этапы работы над композицией костюма
Итак, Вы полны решимости сформировать (купить, создать сами, скомбинировать из уже имеющихся элементов) костюм. Тогда, прежде всего, необходимо подумать о цели.
Этап 1. Цель. Для кого создается костюм? – Для женщины /мужчины (молодого/немолодого возраста) с учетом сферы деятельности.
Этап 2. Назначение костюма. Подумайте, зачем Вам этот костюм? Куда Вы будете его одевать? – Повседневный, выходной, полуофициальный.
Этап 3. Форма костюма. Выберите форму в зависимости от особенностей Вашей фигуры, характера.
Этап 4. Цветовое и фактурное решение. Подберите цвет и фактуру, исходя из рода Ваших занятий, личных особенностей.
Этап 5. Материал. Его выбирают в зависимости от климатических, погодных условий и стиля.
Проделывая таким образом работу несколько раз, мы получим несколько вариантов костюмов. Таким образом, получим гардероб.
Анна Некрасова рекомендует следующие шаги при формировании гардероба.
Сформируйте свой гардероб
1. Поставьте себе цели, которых Вы хотите достичь с помощью гардероба (завоевать сердце дамы, получить продвижение по службе, увеличить число своих постоянных клиентов).
2. Составьте список мероприятий (дел, рабочих функций) на 1-2 месяца.
3. Вспомните, на какое дело Вы тратите больше всего времени (переговоры с клиентом, внутренняя работа в офисе, и т.п.). Проведите оценку своего гардероба – список вещей в гардеробе, сколько раз в месяц (год) их используете (в процентах). Продумайте, какие вещи Вы носите чаще, а какими не пользуетесь вовсе.
4. Подумайте, каким Вы хотите создать свой образ для окружающих, чтобы при этом, у Вас присутствовало чувство внутренней гармонии.
5. Отведите себе время на обновление гардероба.
6. Определите материальные затраты, запланируйте бюджет на сезон по опыту прошлых лет.
7. Проделайте перечисленные выше этапы 1-5 работы над композицией костюма.
8. Продумайте, какие инструменты Вы будете использовать (магазин, ателье, салон красоты, свои ловкие и умелые руки).
Небольшой комментарий по поводу материальных затрат
Практика показывает, что некоторые люди, желающие продвинуться по карьерной лестнице, получить работу в стабильной фирме, не достаточно обращают внимание на свой внешний вид, мотивируя дефицитом финансов. В случае сокращения или продвижения по служебной лестнице, такие сотрудники становятся менее конкурентоспособными, чем их коллеги, имеющие привычку носить на работу деловой костюм. Тезис «вот буду много зарабатывать, буду нормально одеваться» заранее оставляет Вас в проигрыше. Ведь работодатель оценивает не только Ваши профессиональные качества, но и внешний вид. Поэтому, будь Вы хоть трижды профессионал, Вас не повысят в должности, если Вы «не выглядите» на ее уровне. Помните, «как Вы яхту назовете, так она и поплывет». Поэтому, если говорить себе в оправдание, что ваши доходы не позволяют вам думать (!) о своем гардеробе, то эти самые доходы так и останутся в разряде скромных. Разумнее подумать, какие вещи нужны, как их можно будет сочетать между собой, составить минимально необходимый набор, подумать, где можно приобрести эти вещи.