eugene254.web-box.ru/Style/designers
Главным создателем коллекции высокой моды является сам Кутюрье. Традиционным методом создания моделей от кутюр является муляжной метод-ткань накалывается на манекене или на манекенщице. Коко Шанель, Кристобаль Баленсиага, Мадлен Вионке сами создавали модели (в коллекции Дома «Баленсиага» обязательно была хоть одна модель, сшитая мэтром от начала и до конца). Но не все Кутюрье умели шить- например, Кристиан Диор только рисовал эскизы и отдавал их в мастерские. Воплопдают эскизы в материал ассистенты- модельеры и первая швея. Роль первой швеи особенно велика- она должна понимать замысел Кутюрье и точно воплощать его в ткани. В каждом Доме Моды есть свои секреты - особенные швы, которыми стачивают детали, приметывают подкладку. Швеи имеют узкую специализацию: одни работают с тонкими шелковыми тканями, другие- с плотными шерстяными, третьи - кожей и мехом. В моделях от кутюр всегда много ручной отделки- вышивки, аппликации, росписи, на одну модель уходит от 100 до 400 часов работы. Нередко специально для коллекции заказывают ткани (может быть соткано всего несколько метров для одного платья и ткань необходимой ширины). Также специально заказывают кружева, ленты, тесьму, украшения, головные уборы, обувь, пояса, перчатки и сумки.
Синдикат высокой моды входит в Федерацию моды, модного готового платья и создателей моды Pret - а- Porter. Она возникла в 1973 году и объединяет три палаты:
Профсоюзную палату моды, более известную как Синдикат высокой моды (ее президентом является Дидье Грюмбак), Профсоюзную палату мужской моды, возглавляемую Жаном-Луи Дюма, президентом фирмы «Гермес», и Профсоюзную палату готового платья, создаваемого Кутюрье и дизайнерами, главой которого является Дональд Лотар, президент Дома Моды «Жан- Поль Готье». Федерация оказывает своим членам юридические услуги, защищает авторские права, координирует график проведения показов во время недель высокой моды и прет-а- порте.
Термин прет- а- порте был придуман А. Ламперфом в 1947г., чтобы отличить качественную готовую одежду известных фирм от массовой. В 1948 году была организована ярмарка промышленной моды в Дюссельдорфе, в 1951 году прошли показы во Флоренции, в 1956 году состоялся первый салон прет- а- порте в Версале. Пятидесятые годы были последним «золотым» десятилетием для высокой моды- ее конкурентом становилась промышленная мода. Шестидесятые стали десятилетием молодежной моды и готовой одежды. Пьер Карден в 1957 году создал коллекцию готовой одежды под своим именем. Тогда его исключили Синдиката (см. стр. бренд 121 «История моды») за дискредитацию понятия «Высокая мода». Однако в 1960 году почти все Дома высокой моды пошли по пути, открытому Карденом, и стали выпускать коллекции прет- а- порте. В1970 году роль законодателей моды перешли от кутюр к стилистам - Кензо, Тьерри Мюглера, Карла Лагерфельда, Соню Рикель называли «новыми Кутюрье». Именно стилисты ввели в моду этнический, фольклорный, ретро, романтический, диффузный, спортивный и другие стили. Столицей промышленной моды стал Милан, где в 1969 году проводятся показы коллекций итальянских стилистов. Модные тенденции сезона определяются теперь не на неделях Высокой моды, а на салонах прет- а- порте и ярмарках готовой одежды. Дизайнеры и стилисты- бывшие «невидимки», скрывавшиеся ранее за названием фабрики- производителя или сети универмагов, стали популярными персонами, которые находятся в центре внимания средств массовой информации, а их имена превратились в знаменитые бренды.
Готовая одежда делится на группы в зависимости от ее качества и стоимости: недорогая массовая одеяода, выпускается большими тиражами, из дешевых тканей. Одежда класса прет- а-порте, более высокая категория готовой одежды. Для этой группы большое значение имеет престижность марки. Прет- а- порте, в свою очередь, тоже делится на группы:
- одежда средней ценовой группы, которая выпускается неограниченными тиражами (в
известных домах моды это, как правило, джинсовые коллекции, спортивная одежда, трикотаж).
- одежда класса прет- а- порте классической категории выпускают большими тиражами- к
этой группе можно отнести такие марки как «Кензо», «Макс Мара», «Этро».
Кроме того, существует линия прет- а- порте класса люкс, когда выпускается небольшое количество экземпляров одной модели и используется ручная работа. По цене такая одежда приближается к ценам от кутюр и может стоить 10-15 тыс. долларов. К этой группе относятся такие марки как «Версаль», «Лакруа». От категории з»висят места продажи- коллекция прет- а- пхэрт продают в именных и мультибрендовых бутиках, более дешевые линии - в мультибрендовых магазинах и торговых центрах. Высокая цена прет- а- порте определяется не только качеством изделий, но и престижностью торговой марки, известностью имени дизайнера. Многие Дома моды, помимо основной женской коллекции, выпускают параллельные линии: мужские, молодежные, детские; джинсовые коллекции, одежду больших размеров, аксессуары, обувь, ювелирные украшения, очки, мебель, предметы для украшения интерьера.
После того как работа над коллекцией завершена, наступает этап подготовки к ее первой демонстрации. Новые коллекции прет- а- порте показывают дважды в год: на сезон весна- лето-в феврале, на сезон осень-зима- в сентябре- октябре. Модный показ является основным способом выражения творческой концепции дизайнера одежды, формой рекламы и конкурентной борьбы за привлечение внимания прессы. Макияж, прически, обувь и головные уборы, музыкальное оформление места проведения- все имеет большое значение и должно соответствовать основной идее коллекции. Самыми важными гостями на этих показах являются не знаменитые клиенты, а редакторы модных журналов и байеры, которые будут рекламировать коллекцию и делать закупки для своих магазинов. Специально для закупщиков открывают Showroom-салоны, где новые модели можно рассмотреть на вешалках. При этом вещи на показе и те, что показывают байерам в showroom, не всегда похожи. В дефиле, как правило, участвуют самые оригинальные модели, так как оно должно быть театрализованным зрелищем, а в showroom- то, что будут продавать в магазинах. У Джона Тальяно во время показа за сложным гримом, театрализованными прическами и головными уборами, за нагромождением вещей часто бывает увидеть реальную моду. Showroom в других странах имеют российские дизайнеры-например, у Валентина Юдашкина они открыты во Франции и Италии, у Дарьи Разумихиной- в Милане. Стали устраивать showroom и во время проведения недели прет- а-порте в Москве.
В свое время Флоренция и Милан договорились о разграничении «сфер влияния»- и Милан стал мировой столицей промышленной моды.
Создание моды
Мода - явление сложное. В ней отражаются экономические, социальные и психологические (часто скрытые от глаз) процессы, происходящие в обществе. Она в определенной степени выражает, воплощает тип поведения, стиль жизни личности, т.е. стиль отношения человека к самому себе и к другим людям.
Мода - (в переводе с франц. - «Образ», «мера», «правило»). Это совокупность вкусов и взглядов, господствующих в определенной среде в определенное, обычно недолгое время. Стремление подражать и подражание - это предпосылка моды.
Мода - это кратковременное господство определенных вкусов в обществе, в том числе и в манере одеваться.
В прошлые века изменения в костюме происходили медленно. Та или иная мода жила десятки, даже сотни лет. Основные формы и конструкции одежды оставались неизменными, варьировались только отделки, аксессуары, ткани, формы декольте или рукавов.
Сегодня цикл жизни моды очень короток. Свежие идеи зарождаются в недрах
господствующего стиля. Новая мода набирает силу, постепенно начинает вытеснять сегодняшнюю
и через 3-4 года достигает своего триумфа. На вершине мода, как правило, находится около 5
лет. Внутри неё возникают разнообразные вариации, модные мелочи, но основная линия
остаётся неизменной. К этому времени созревает новая модная линия и начинает, сначала
осторожно, потом настойчиво вытеснять старую. Окончательно смена стиля происходит через 10
лет. Прежняя мода не исчезает сразу же, она уходит на второй план и держится ещё 2-3 сезона. В
быту прежняя мода задерживается ещё дольше, поскольку люди консервативного склада
предпочитают одеваться «как в молодости» (с поправкой на возраст), либо с осторожностью
приглядываются к новой моде. Многие её не принимают, т.к. считают некрасивой или
неподходящей их типу внешности. Классический стиль всегда даёт возможность переждать
несимпатичную лично вам моду.
Коко Шанель (сосо chaned
Настоящее имя - Габриель. Имя - легенда. Вышедшая из низов, воспитывавшаяся в монастырской прихоти, она стала императрицей моды и создала образ женщины, какую до нее мир еще не знал, - элегантной, деловой, свободной. Ввела в моду: черный цвет, платье без корсетов, женские брюки, пиджаки и жилеты, короткие стрижки, «маленькое» черное платье, женские полупальто, трикотаж (джерси), твидовые женские костюмы, «именные» духи, стеганые сумочки на золотой цепочке, пояс-цепочку, бижутерию (в том числе искусственный жемчуг), бежевые туфли с черным мысом, приталенный жакет с окантовкой и многие другие вещи, ставшие классикой и признаком истинной элегантности.
1883г. - родилась в городе Сомюр
1913г. - первое ателье в Довил
1915г. - открыла Дом моды в Бларрице
1921г. - начал работу Дом Шанель в Париже
1921г. - первая туалетная вода
1926г. - «маленькое» черное платье
1935г. - вершина успеха
1940г. - закрыла Дом и ушла в добровольное изгнание
1954г. - возвратилась в мир моды
1955г. - получила премию Неймана
1956г. - подчинила себе мир моды, создав костюм-двойку без воротника с отделкой из тесьмы, ныне известный как «костюм Шанель» (уместен в любой обстановке, в любое время, с любыми аксессуарами).
1971г. -умерла
1983г. - дело продолжил Карл Лагерфельд.
Имя Коко Шанель и логотип в виде скрещенных букв «С» украшают миллионы различных вещей, ежегодно выпускаемых во всем мире. Она была признана одной из наиболее выдающихся личностей XX века.
«Природа дает лицо, которое вы имеете в 20, жизнь формирует лицо, которое вы имеете в 30, но лицо, которое будет у вас в 50, вы формируете сами.»
Сосо Chanel
Жан Пату
Он был единственным достойным конкурентом Коко Шанель в 20х годах. Соперничество кутюрье стало важной страницей в истории моды. Эти двое создали много нового, как бы споря друг с другом. Шанель ввела в моду знаменитый силуэт «а- ля- гарсон»- сильно заниженная талия, плоские формы. Пату, вразрез ей настаивал на женственности- поднимая талию и делая юбки длиннее. Она обвешивала своих манекенщиц гирляндами из сверкающих искусственных камней, без устали придумывая все новые фасоны шляпок и сумочек, которые в комплекте с ее маленьким черным платьем играли важную роль. Он же говорил «ничто» об аксессуарах и бижутерии. Она ввела моду на загар, а он, опередив ее, придумал трикотажные купальники и масло для защиты от ультрафиолетовых лучей. Она создала Chanel №5- «самые искусственные на свете» духи, он ответил ароматом Joy, использовав в нем редкое количество натуральных составляющих. Шанель хотела сделать красивыми всех женщин. Жана Пату же интересовали исключительно потребности богачей. Старательно обхаживая известных личностей, он любыми способами добивался того, чтобы они носили и этим самым пропагандировали его модели.
Для большей наглядности и популяризации своих нарядов модельер придумал помещать свой логотип- переплетение букв JP- на лицевой стороне одежды. Это также было нововведением, успешно прижившимся в мире моды. Пату не боялся скандалов, зная, что они лишь усиливают интерес к его имени.
Например, в 1925 году, когда его Дом моды находится на пике славы, он поехал в Соединенные Штаты, где его поразило, насколько «длинные у американок ноги», и Пату тут же решил ввести в моду на «длинноногость» в Париже. Он дал в нью-йоркские газеты объявления о наборе манекенщиц для показов мод во Франции. Одним из главных требований , правда, остался небольшой размер ступни. На кастинг собралось более 500 претенденток, которых оценивало жюри
из приглашенных Пату редакторов американского «Vogue», в итоге было отобрано шесть девушек. Модельер отвез их с собой в Париж.
Он был первым минималистом- модельером, настаивавшим на том, что настоящая элегантность состоит в особенностях кроя. В то время модным направлением в искусстве был онструктивизм. Пату пытается воплотить его идеи в одежде. Особое внимание модельер уделял качеству и цвету тканей. Все известные кутюрье следят за процессом производства материала, который они используют для своих моделей, сами придумывают резинки и орнаменты. А Пату в этом отношении отличается особенной педантичностью. Все ткани изготавливать в принадлежащей ему тканной мастерской под бдительным контролем хозяина. Он приказывал чтобы окраске подвергалось не готовое полотно, а нити, из которых оно изготовлялось. Причем все это делалось вручную. Такой подход удлинял процесс производства тканей на месяц, делая их немыслимо дорогими.
Целая группа химиков работала над созданием красителей. Каждой коллекции Пату по традиции становились два оригинальных оттенка, которые присутствовали в каждом ансамбле,по- разному сочетаясь между собой. Эксклюзивными, например, были цвет «лебяжьей шеи» (светло- серый), дубовой коры, светлого баклажана, темного георгина (настолько глубокий красный, что при свете он казался почти черным) и знаменитый «синий от Пату» (очень темный, с фиолетовым отливом).
Светское общество в то время увлекалось некоторыми «Элитарными» видами спорта, такими как гольф и теннис. А в Швейцарии появились первые горнолыжные курорты, летом было модно большой компанией выходить на яхте в океан. С распространением автомобилей верховая езда превратилась в вид досуга для богатых. Пату был тут как тут. Он стал одним из первых создателей спортивного стиля. Пату утверждал, что спортивная одежда- это не просто удобный бесформенный балахон, ее должен отличать особый крой, выбор определенных цветов и тканей, причем фасоны нужно придумывать для каждого вида спорта. Его эксклюзивной моделью стал белый свитер в синюю полоску с синими манжетами и вышивкой в виде якоря и (обязательно!) с эмблемой J.P. Бренд- значит удачный бизнес.
Мадлен Вионе
Она научила женщин новому пониманию одежды ~ не как искусственной оболочки, а как естественное продолжение фигуры, которое подчиняется телу, следует за его движением. 20-е и 30-е годы XX века - стиль Вионе считался символом элегантности.
1876г. - родилась во Франции
1900г. - начала работать в Париже в Доме сестер Каллио
1907г. - приглашена к сотрудничеству с Жаком Дусе
1912гю - создала свое ателье
1924г. - открыто отделение Дома Вионе в Нью-Йорке
1941г. - закрытие Дома Вионе
1975г. -умерла.
Идеал Мадлен - античная Греция. Она стремилась перенести в современный костюм естественность и свободу движения. Достигалась эта свобода кроем ткани не по долевой нити, а под углом 45^, за счет чего, при минимуме швов и деталей, ткань становилась эластичной.
Мадлен Вионе была первооткрывателем во многих областях:
® ввела в моду новый крой и новую форму;
® заставила женщин поддерживать свою фигуру за счет тренировок, а не при помощи корсета, т.к. его было не одеть под такое платье.
Юбер де Живанши
1927г. -родился.
Стиль: утонченная женственность и простота, присущая подлинному аристократу;
изящество линий, четкость форм, силуэта, отделки, корректность аксессуаров. 43 года с момента
основания Дома, кутюрье верно служил классике: изящные платья и юбки-тюльпанчики, декор из
стразов пайеток и вышивке, маленькие детали. __
Он работал в Домах Роберта Пеге и Кристиана Диора. 4 года заведовал бутиком Эльзы Скиапарелли. Он проектировал для нее детали одежды и мечтал о собственной коллекции. Сотрудничество со Скиапарелли было прекрасной школой.
1952г. - открыл собственный Дом и показал первую коллекцию от кутюр. Специалистов и коллег она поразила. И на следующий год в Риме, Цюрихе и Бойнес-Сайросе уже появились первые бутики Живанши. Еще через год знакомится с Баленсиага, который становится его другом и советчиком на всю жизнь.
1957г. - кутюрье создал компанию-парфюм. Все, что она выпускала - туалетную воду, духи, косметику - становилось знаком хорошего вкуса.
Уходя с поста Живанши надеялся, что Гальяно, назначенный на должность дизайнера линии «Живанши от кутюр» сохранит дело его жизни, но тот своими фантазиями отодвинул в прошлое стиль своего предшественника.
Пьер Карден
Эталон парижского вкуса и шика. В его творениях принципы классицизма причудливо переплелись с современными идеями и новациями. Все, к чему прикасается рука мастера, приобретает четкость и элегантность.
1922г. - родился в Венеции
1944г. - переехал в Париж, работал с Паке, Скиапарелли, Диором
1951г. - первая коллекция от кутюр
1958г. - создал первую коллекцию в стиле «унисекс»
1959г. - коллекция в стиле прет-а-порте
1994г. - стал действительным членом французской Академии.
Собственный стиль Пьер Карден нашел довольно быстро. Силуэт делался все более прямым и узким, с четкими контурами - это и стало отличительной чертой его стиля.
Шумный успех имела «космическая» коллекция, 60-е годы (освоение космоса): модельер одел юношей и девушек в кожаные костюмы и головные уборы, напоминающие шлемы.
Женская одежда от Кардена всегда немного холодноватая, но это стиль мастера, которому невозможно подражать. Его имя наряду с Кристианом Диором - лицо французской моды.
Ив сен Лоран
1936г. - родился в Алжире
1957г. - стал приемником Диора и возглавлял его Дом
1958г. - первая коллекция
1960г. - покинул Дом Диора
1962г. - открыл собственный Дом
1966г. - начал выпускать линию прет-а-порте
1983-1984гг. - первый из творцов моды удостоился прижизненной ретроспективной выставке в нью-йоркском метрополитен музее
1992г. - в честь ЗОлетия эта же выставка побывала во многих столицах мира, в том числе и в Москве
1999г. - передал руководство Домом Альбету Альбазу.
Его талант начал развиваться очень рано. Стал главным революционером в моде, изменивший облик современной женщины. Он принес в Высокую моду элементы молодежной моды. Коллекция 60-го года шокировала прессу и клиентов черными кожаными блузонами, водолазками и короткими пиджаками, подобно тем, что носили студенты.
Ив Сен Лоран - парадоксальная личность, работая над моделями от кутюр, он тем ни менее, был уверен, что Высокая мода не отвечает духу времени, и потому век ее не долог.
Ив Сен Лоран - непревзойденный мастер цвета. Он умеет так подбирать цвета различных оттенков и насыщенности, что это не производит впечатление безвкусицы.
Источники его вдохновения - работы Ван Гога, Пикассо, Матисса, Мондриана.
Коко Шанель и Кристиан Диор - титаны моды,
Ив Сен Лоран - гени
Джанни Версаче
1946 год - родился в Италии в г. Реджо - ди - Калабрия в семье портнихи. В 9 лет сделал первые эскизы -" В 18 бросил учебу и с головой окунулся в создание одежды.
Считался «странствующим кутюрье». Фабрики буквально разрывали его на части, заваливая выгодными предложениями. В 1976 - братья Версаче создали свою марку Gianni Versace. В 1977 году - эра Версаче. Март 1978 года - дебют женской коллекции
Одевал: принцессу Диану, Мадонну, Элтона Джона, Стинга, Элизабет Херли, Джона Бон Джови. Умер в 1997 году от рук убийцы.
Кристиан Диор
Уже полвека имя Крестиана Диора является синонимом моды. Диор - это элегантность, женственность и совергценный вкус.
Годы жизни 21.01.1905 (Гранвилль) - 24.10.1957(Франция) Мечтал стать художником.
В 1928 году открыл вместе со своим другом Жан Бонжаком художественную галерею, где выставлялись работы Дерена, Матисса, Брака, Пикассо. В годы экономического кризиса галерею пришлось закрыть.
Через 7 лет возвращается в художественный мир, делает рисунки для фр.модных журналов, быстро завоевывает известность.
Первый показ прошел в особняке на авеню Монтень на открытии дома моды Dior. В 1947 получи Оскар Высокой моды.
Создал отдел мехов и открыл фирму «Духи Диор», создал аромат «Мисс Диор», «Диорама», «Диориссимо».
Его предприятия выпускают галстуки, корсеты, перчатки, сумки, драгоценности. К середине 50-х Диор возглавил настоящую империю, ставшую признанным лидером в мире роскоши.
В 1950 награжден орденом Почетного Легиона. Работает с синематографом. После смерти Диора Дом моды возглавил Ив Сен-Лоран.
Дольче И Габбана
Ввели в моду рванные джинсы, положили начало «бельевому стилю».
Доменико Дольче и Стефано Габбана - живая иллюстрация закона о единстве и борьбе
противоположностей.
Д.Дольче " родом с Сицилии, его семья владела ателье. С 6 лет работал на подхвате у
отца. Отучился в худ.школе и уехал в Милан.
Габбана учился на отделении графики и дизайна в художественном колледже, закончил и
отправился в Милан.
Пако Рабан
Пако Рабанн (Франциско Рабанеда - и - Куэрво) родился 18 февраля 1934г. родился в
Испании в г. Сан-Себастьян.
Поступил в 1952 г В Национальную школу художественного искусства, на архитектурное
отделение.
Закончил Художественную академию,, живет во Франции.
в 60-е годы стиль Рабана характеризуется появлением платьев из алюминия.
В1964 год одел женщин в пластмассу, металл, золото, целлофан.
В 1965 году появляются первые творения с подписью Расо Rabanne.
В 1966 представлена коллекция «12 платьев, сделанных из современных материалов,
которые нельзя носить».
В 1966 Рабанн создал бумажные платья, так родилась идея одноразовой одежды.
В 1967 основывает собственный Дом моды в Париже. Представляет «отлитые» платья -
подогнанные по форме тела и сделанные из металлических частей.
В 1968 появились вязаный мех и алюминиевое джерси.
Для платьев 1988 года дизайнер использовал лазерные диски.
В 1969 создает аромат «Calandre».
1989 создает «носибельную» одежду для женщин, и годом позже для мужчин.
В 1991 выпустил книгу «Траектория»
В 1992 книга «Конец времен»
2001 в Испании состоялась выставка Рабанна, сопровождающаяся показом мод.
31 мая 2001 король Хуан Карлос вручил ему «золотую медаль за достижения в изящных
искусствах».
Карл Лагерфельд
Родился 10.09.1938 в Гамбурге, Германия.
В 1951 - переехал в Париж.
В 1955 получает первую премию в конкурсе за дизайн пальто. Становится ассистентом
Пьера Бальмена, работает с ним до 1958 года.
В 1959 становится художественным директором Дома Jean Patou.
С 1964 работает freelance - дизайнером для Домов Krizia, Fendi
В 1974 Карл Лагерфельд основал свою линию.
В 1979 году он получает приглашение преподавать в Венской высшей школе
прикладного искусства на должности профессора.
В 1983 становится художественным директором Дома Chanel.
В 1987-1995 сотрудничает с крупным немецким производителем одежды Клайсом
Штайльманом.
С 1987 занимается фотографией, публикует несколько книг.
В 1993 получает премию
В 1996 приз Немецкого общества фотографии.
В 1998 открывает галерею Карла Лагерфельда в Париже.
В 2000 основал в Париже собственный издательский дом под названием 7L.
Надежда Петровна Ламанова
(14.12.1861-14.10.1941)
Родилась в деревне Шузилово под Н.Новгородом.
Поступила в Московскую школу кройки и шитья. Быстро стала ведущим закройщиком в
мастерской г-жи Войткевич.
В 1885 открывает собственную мастерскую на Тверском бульваре.
С 1921 года работает в театре Вахтангова.
В 1925 ее платья в Париже на всемирной выставке, произвели фурор.